Installazione di un condizionatore: prezzi 2026 e cosa comprende

L'installazione standard di un condizionatore split è un pacchetto ben definito. Di solito comprende il montaggio e la messa in funzione delle due unità, un foro passante nel muro, le tubazioni in rame e il cavo di alimentazione fino a 3 metri, lo scarico della condensa per gravità verso l'unità esterna, la staffa a muro, le canaline di copertura con i relativi raccordi, una breve spiegazione su come usare l'impianto e la scheda con i dati di installazione. L'elenco completo e i prezzi aggiornati sono nel listino più in alto nella pagina.

A parte si pagano tre gruppi di lavori:

• Linea più lunga. Ogni metro oltre i 3 metri di base si calcola in base alla potenza dell'unità, perché le macchine più potenti richiedono tubi di diametro maggiore.
• Opere murarie. Apertura e chiusura delle tracce, un secondo foro passante o un carotaggio attraverso il cemento armato o una parete con cappotto termico.
• Condizioni particolari. Montaggio sul tetto, sotto una finestra o sopra i 3 metri di altezza, dove servono un ponteggio o una piattaforma aerea. Il supplemento si stabilisce durante il sopralluogo, in base alla difficoltà.

Per questo conviene ragionare su un preventivo a voci e non su un forfait unico. Un'offerta dettagliata si può controllare facilmente, e l'installatore può giustificarla, perché ogni metro e ogni foro hanno la loro voce.

Split significa un'unità interna e una esterna. Costa meno, è affidabile e semplice da manutenere. Il multisplit collega due o più unità interne a una sola unità esterna, negli appartamenti di solito due o tre. Si risparmia spazio in facciata o sul balcone, ma le linee sono più lunghe, i raccordi sono di più e un guasto all'unità esterna lascia senza climatizzazione tutte le stanze insieme. Con due stanze vicine la differenza è spesso piccola, con tre stanze il multisplit comincia ad avere senso.

Se cerchi un condizionatore per l'appartamento con installazione inclusa, considera sempre due voci separate: la macchina, che dipende da marca e potenza, e il montaggio secondo listino. Le offerte del tipo "condizionatore installato a prezzo unico" vanno fatte scomporre. Spesso prevedono una linea di soli 2 metri, un isolante economico o nessun vuoto dell'impianto.

Appartamento in condominio. La linea di solito è corta e l'unità esterna va sul balcone o in facciata, subito dietro l'unità interna. I limiti sono più che altro pratici e costruttivi. Prima di fissare l'appuntamento conviene concordare con l'amministratore di condominio e con i vicini la posizione dell'unità esterna, così si evitano discussioni su rumore, aspetto della facciata e gocciolamenti. Nei condomini con struttura in cemento armato pilastri e travi non si tagliano: le tracce orizzontali si fanno solo nelle tamponature in laterizio, e quando non è possibile la linea si porta in canalina o con un foro passante proprio dietro l'unità interna.

Casa indipendente. La linea è spesso più lunga, a volte attraversa il cappotto termico, e l'unità esterna sta a terra oppure su una staffa vicino alla terrazza. Con una facciata isolata il foro va sigillato in modo che non si crei un ponte termico e che l'acqua non entri sotto l'isolante. La condensa si può portare in un pozzetto drenante o nella rete delle acque piovane. Con più stanze su piani diversi si usa più spesso un multisplit oppure due impianti split separati.

La domanda sulla potenza arriva quasi sempre insieme a quella sul costo, ed è giusto così. Un'unità sottodimensionata lavora sempre al massimo, mentre una sovradimensionata si accende e spegne di continuo quando il fabbisogno di raffrescamento scende sotto la sua potenza minima regolabile. Sulla pagina trovi una tabella orientativa in base alla superficie: vale per un'altezza normale dei soffitti e un isolamento nella media. Grandi vetrate esposte a sud, una mansarda sotto il tetto o un ufficio con più persone fanno salire la potenza di un gradino. Il dimensionamento preciso dovrebbe farlo l'installatore durante il sopralluogo.

Le tubazioni si collegano alle unità con raccordi a cartella, mentre eventuali giunzioni lungo la linea si fanno con brasatura forte. Tutto il circuito lavora a pressioni elevate e deve restare a tenuta per tutta la vita della macchina. Oggi nelle unità nuove si usa soprattutto il refrigerante R32 e, nei modelli più recenti, anche l'R290. Dal 1° gennaio 2025 nell'Unione Europea non si possono più immettere sul mercato nuovi sistemi monosplit con meno di 3 kg di refrigerante con GWP pari o superiore a 750, quindi anche quelli con R410A.

• Spessore della parete di 0,8 mm. Per i diametri comuni da 1/4", 3/8" e 1/2" è lo standard dei tubi per refrigerazione secondo la norma UNI EN 12735-1, adatto alle pressioni dei refrigeranti moderni.
• Rame puro al 99,9 %. Il rame per refrigerazione Cu-DHP è ricotto, essiccato all'interno e chiuso con tappi fin dalla produzione, così non entrano umidità e sporco.
• Isolamento a barriera di vapore. L'isolante a celle chiuse impedisce la formazione di condensa sul tubo freddo. All'esterno deve resistere ai raggi UV, altrimenti dopo due o tre stagioni si sbriciola.

Perché non usare il rame da idraulico del normale negozio di ferramenta? Non perché sia sottile: secondo la UNI EN 1057 spesso ha anche 1 mm di spessore. Il problema è che di solito è crudo e si piega male, l'interno non è essiccato né tappato e le misure metriche non combaciano con i dadi a cartella in pollici. Umidità e sporco nel circuito finiscono nell'olio e sono una causa frequente di grippaggio del compressore.

Il rame si curva con il piegatubi o con la molla, rispettando raggi precisi. Una piegatura schiacciata sotto l'isolante non si vede, ma la sezione ridotta aumenta il rumore, lo sforzo del compressore e i consumi. Anche una linea troppo corta fa danni. I produttori indicano una lunghezza minima delle tubazioni, perché la linea smorza le vibrazioni e aiuta a distribuire correttamente l'olio nel circuito.

Quando raffresca, l'unità interna toglie umidità dall'aria, e quell'acqua deve andare da qualche parte. In condominio la condensa è una delle cause più comuni di discussioni con i vicini e di danni ai muri.

• Pendenza di almeno l'1 %. Cioè un centimetro per ogni metro, su tutta la lunghezza e senza contropendenze.
• Niente curve inutili. Ogni risalita trattiene lo sporco e col tempo lo scarico si intasa.
• Tubo isolato. Su un tubo non isolato dentro la traccia l'umidità dell'aria condensa e finisce direttamente nel muro.

Se la pendenza non è giusta, l'acqua trova la strada dove non dovrebbe, quasi sempre nel muro sotto l'unità interna. Il collegamento allo scarico di casa è una soluzione pulita, ma solo con un sifone adatto, idealmente un sifone con valvola a secco, che blocca gli odori della fognatura anche quando d'inverno l'acqua nel sifone evapora. Far uscire il tubo in facciata è la via più semplice, ma se l'acqua gocciola sul balcone del vicino o sul marciapiede la lite è assicurata. D'inverno bisogna scaricare in sicurezza anche l'acqua che l'unità esterna produce quando riscalda e quando fa lo sbrinamento, per evitare il ghiaccio a terra.

La pompa di scarico condensa serve dove lo scarico per gravità non è possibile. Funziona però a cicli e in una stanza silenziosa si sente. In camera da letto e nella cameretta dei bambini conviene sceglierla solo se non ci sono alternative, e sempre in versione silenziosa.

Il collegamento elettrico fino a 3 metri fa parte dell'installazione standard. Una linea più lunga, di solito un circuito dedicato che parte dal quadro, si paga a metro. Interruttore magnetotermico e sezione del cavo si scelgono secondo le indicazioni del produttore e le condizioni di posa, per esempio lunghezza della linea e modo in cui il cavo è posato. Per unità fino a 3,5 kW di solito si usa un magnetotermico da 10 a 16 A, con protezione differenziale, e un cavo da 1,5 o 2,5 mm². I conduttori flessibili del cavo di collegamento tra le unità vanno terminati con capicorda a puntale, altrimenti col tempo si allentano sotto il morsetto e il contatto si surriscalda. Il nuovo circuito va realizzato da un elettricista abilitato secondo le norme CEI, che al termine rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.

I condizionatori con R32 o R410A contengono gas fluorurati a effetto serra. Gli interventi sul circuito frigorifero, cioè cartellatura, vuoto e apertura dei rubinetti di servizio, possono farli solo tecnici in possesso della certificazione F-gas, il cosiddetto patentino frigorista, che operano per imprese a loro volta certificate. Senza la prova di un'installazione eseguita da personale qualificato, i produttori di solito non riconoscono la garanzia. Anche per accedere ai bonus edilizi, quando l'intervento rientra tra quelli agevolati, una documentazione in regola è importante: le condizioni cambiano spesso, quindi conviene verificarle con un professionista o un CAF prima di iniziare. In autonomia si possono preparare le tracce o fissare la staffa, il collegamento elettrico spetta all'elettricista, mentre il collegamento del circuito e la messa in funzione spettano al tecnico certificato, che annota i valori nella scheda di installazione.