Enrobage des tubes de plancher chauffant dans la chape

Le coulage lui-même va vite. L'essentiel du travail se fait avant. Un plombier-chauffagiste et un chapiste sérieux procèdent à peu près ainsi :

1. Contrôle du support. La dalle doit être plane, propre et sèche. Sur terre-plein ou au-dessus d'un local non chauffé, une barrière contre l'humidité efficace est indispensable.
2. Isolant thermique. Sous les tubes, on pose un polystyrène de sol (PSE), du polystyrène extrudé dans les zones plus humides, ou des plaques à plots du système. L'isolant envoie la chaleur vers la pièce et non vers les fondations.
3. Bande périphérique. Elle se colle au pied de tous les murs, autour des poteaux et des huisseries. La chape peut ainsi se dilater librement en chauffant sans se fissurer.
4. Pose des tubes. Les tubes, en général en PER ou PE-RT avec barrière anti-oxygène, sont posés en spirale ou en serpentin, avec l'écartement prévu par l'étude. On les fixe par agrafes ou entre les plots pour qu'ils ne remontent pas au coulage.
5. Essai de pression. Avant le coulage, les circuits sont mis en pression pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Pendant le coulage, l'installation reste sous pression : si un coup de pelle ou un tuyau abîme un tube, on le voit aussitôt.
6. Coulage de la chape. Une chape ciment est étalée, serrée puis tirée à la règle. Une chape fluide anhydrite est coulée et se met de niveau quasiment seule. On ne vibre pas une chape comme un béton de structure : il suffit de bien l'étaler et de la lisser.
7. Joints de fractionnement. Les grandes surfaces, les pièces en L et les passages de porte sont découpés par des joints. Le joint doit séparer les circuits de chauffage entre eux et les traverser le moins souvent possible.

Pourquoi autant de couches ? Chacune a son rôle : l'isolant garde la chaleur, la bande laisse bouger la chape, et la chape stocke puis diffuse la chaleur. S'il en manque une, le sol chauffe moins bien ou s'abîme avec le temps. Le cadre de référence en France est le DTU 65.14 pour les planchers chauffants à eau, complété par les prescriptions du fabricant de chape.

Deux grandes familles de chape sont utilisées sur plancher chauffant. Les deux donnent de bons résultats si le mode d'emploi du fabricant est respecté.

• La chape ciment supporte bien l'humidité. Elle convient aussi à la salle de bains et au rez-de-chaussée. L'épaisseur au-dessus des tubes est généralement d'au moins 45 mm environ, selon la norme NF EN 1264 et le système choisi. On y ajoute des fibres et un adjuvant spécial plancher chauffant. Elle sèche plus lentement.
• La chape anhydrite (à base de sulfate de calcium) est fluide. Elle enrobe très bien les tubes et conduit bien la chaleur. Elle peut être plus mince, c'est le fabricant qui fixe l'épaisseur. Elle craint l'eau : dans les pièces humides, il faut un système d'étanchéité sous carrelage soigné. Avant la pose du revêtement, sa surface est en général poncée pour retirer la pellicule superficielle.

Si la hauteur disponible au sol est faible ou si le chantier doit avancer vite, l'anhydrite est souvent envisagée. En milieu humide, ou si vous voulez une solution robuste et éprouvée, on part plutôt sur du ciment. Le choix doit découler de l'étude de chauffage et du revêtement final prévu.

L'ampleur du travail dépend surtout de l'état du support et de l'accès au chantier.

• Plus simple : une maison neuve avec une dalle plane, de grandes pièces ouvertes et un bon accès pour la pompe ou la bétonnière.
• Plus difficile : une rénovation où il faut démolir l'ancien sol jusqu'à la dalle porteuse puis rattraper les niveaux.
• Beaucoup de petites pièces, de recoins et de seuils demandent davantage de joints et de travail à la main.
• Un étage élevé sans ascenseur ou un accès étroit compliquent l'acheminement des matériaux.
• Une chape plus épaisse demande plus de matériau et allonge le séchage.

En appartement, pensez aussi au poids du nouveau complexe de sol et aux bruits de pas chez les voisins du dessous. En copropriété, le syndic peut souvent vous renseigner sur la composition du plancher existant.

• Couler sans essai de pression. Un raccord qui fuit sous la chape, c'est un sol à casser.
• Bande périphérique absente ou coupée trop tôt. La chape s'appuie alors contre les murs et fissure.
• Tubes mal fixés. Ils remontent vers la surface et l'épaisseur au-dessus devient trop faible.
• Enrobage trop mince. Le sol chauffe par bandes et la chape casse facilement au-dessus des tubes.
• Séchage forcé. Chauffage à fond juste après le coulage ou courant d'air en plein été : les fissures arrivent vite.
• Revêtement posé sur chape humide. Le parquet ondule, la colle du carrelage n'accroche pas.

Après le coulage, la chape a besoin de calme. Les premiers jours, protégez-la des courants d'air, du soleil direct et du gel. On ne rallume le chauffage qu'après le délai indiqué par le fabricant de chape : en général autour de trois semaines pour une chape ciment, et plutôt une semaine environ pour une chape anhydrite.

Vient ensuite la mise en chauffe progressive : la température de l'eau monte par paliers, reste stable quelques jours, puis redescend lentement. Le déroulement est noté dans un procès-verbal. Le séchage complet avant la pose du revêtement prend nettement plus longtemps, jusqu'à plusieurs semaines pour une chape ciment épaisse. Ce n'est pas le calendrier qui décide si le sol est prêt, mais une mesure d'humidité, souvent à la bombe à carbure, faite par le carreleur ou le poseur avant la pose.

À la réception, vérifiez que vous disposez :

• du procès-verbal d'essai de pression réalisé avant le coulage,
• d'un plan de pose des tubes coté ou de photos prises avant le coulage,
• d'une bande périphérique sur tout le pourtour des pièces et de joints conformes à l'étude,
• d'une surface plane, sans fissures, sans éclats et sans zones qui sonnent creux au tapotement,
• du type et de l'épaisseur de chape ainsi que de la date de coulage,
• du procès-verbal de mise en chauffe avec les températures et les dates,
• du relevé de mesure d'humidité avant la pose du revêtement.