Préparation du raccordement d'un thermostat connecté

Il ne s'agit pas de poser le thermostat, mais de lui préparer le chemin. En général, le travail comprend :

• le choix de l'emplacement du thermostat dans la pièce de référence, le plus souvent le séjour ;
• la pose d'une boîte d'encastrement dans le mur, à la bonne hauteur ;
• la pose d'une gaine souple entre cette boîte et la chaudière, la pompe à chaleur ou le tableau électrique ;
• le tirage d'un câble de commande avec assez de conducteurs et une longueur de réserve ;
• la préparation d'une alimentation pour les thermostats qui en ont besoin séparément ;
• avec un plancher chauffant, la préparation du passage pour la sonde de sol et pour la régulation par zones ;
• le repérage des extrémités du câble et une note décrivant le trajet.

La gaine a un vrai intérêt pratique. Si le câble est un jour abîmé, ou si un futur thermostat demande un autre câble, il suffit de le tirer et d'en passer un nouveau, sans rien casser.

Pourquoi l'emplacement compte-t-il autant ? Le thermostat ne mesure la température qu'à l'endroit où il est fixé, et c'est sur cette mesure qu'il pilote le chauffage de tout le logement ou de toute la zone. Mal placé, il coupe le chauffage trop tôt ou trop tard.

• sur un mur intérieur, pas sur un mur extérieur, plus froid en hiver ;
• à une hauteur d'environ un mètre et demi au-dessus du sol en général ;
• loin d'un radiateur, d'un poêle, de la cuisinière, de la télévision et du soleil direct ;
• à l'abri des courants d'air près des portes et des fenêtres ;
• à un endroit qu'aucun meuble ni rideau ne viendra masquer ;
• pour un thermostat Wi-Fi, à un endroit où le réseau de la box passe bien.

On voit souvent une boîte posée là où « il restait de la place », et ce n'est qu'une fois la pièce meublée qu'on découvre le thermostat derrière une armoire ou juste à côté d'un radiateur. Mieux vaut donc fixer l'emplacement en même temps que le plan d'aménagement.

1. Vérifier le générateur de chaleur prévu et le type de régulation : simple marche/arrêt, bus de communication (par exemple OpenTherm ou eBUS selon la chaudière) ou régulation par zones.
2. Consulter la notice du fabricant de la chaudière et, s'il est déjà choisi, celle du thermostat : nombre de conducteurs, type de câble, besoin d'alimentation.
3. Tracer l'emplacement du thermostat et le trajet jusqu'à la chaudière ou au tableau.
4. Saigner ou rainurer les murs, poser la boîte et la gaine.
5. Tirer le câble en laissant de la réserve aux deux extrémités et au moins un ou deux conducteurs libres en plus.
6. Si une alimentation séparée est nécessaire, prévoir une ligne depuis le tableau avec sa protection.
7. Isoler et repérer les extrémités du câble, fermer la boîte avec un couvercle.
8. Noter le trajet et le repérage des conducteurs, idéalement avec une photo avant enduit.

Toute intervention sur l'installation électrique, un nouveau circuit d'alimentation ou un travail dans le tableau relève d'un électricien qualifié, dans le respect de la NF C 15-100. Le raccordement sur le bornier de la chaudière est en général fait par le technicien de maintenance de la chaudière, notamment pour préserver la garantie. La partie gaz de la chaudière n'est touchée que par un professionnel du gaz qualifié. Si vous sentez une odeur de gaz, quittez le logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Thermostat filaire

Il lui faut un câble jusqu'à la chaudière. Pour une simple commande marche/arrêt, deux conducteurs suffisent souvent, mais les thermostats qui communiquent avec la chaudière ou qui doivent être alimentés en demandent davantage. C'est pourquoi on tire un câble multiconducteur, même si seuls deux fils servent aujourd'hui.

Thermostat sans fil

Le thermostat mural fonctionne sur piles, mais un récepteur est souvent installé près de la chaudière : il lui faut de la place, une alimentation et une liaison avec la chaudière. La préparation n'est donc pas totalement inutile. Poser malgré tout un câble jusqu'à la boîte reste judicieux, au cas où vous passeriez plus tard à un modèle filaire.

Régulation par zones et plancher chauffant

Chaque zone a son propre thermostat, et le câble part vers le collecteur ou vers le coffret du module de régulation. La sonde de sol se pose dans une gaine noyée dans la chape, avant le coulage, pour pouvoir la remplacer en cas de panne. Une fois la chape coulée, plus rien ne peut être ajouté.

La préparation est la plus simple au stade du gros œuvre ou d'une rénovation lourde, quand les murs ne sont pas encore enduits et que l'électricien réalise aussi le reste du réseau. Elle devient plus délicate, et donc plus coûteuse, dans un logement fini : il faut saigner l'enduit ou la faïence puis reprendre la finition, ou faire passer le câble dans une goulotte.

D'autres facteurs comptent : la distance entre le thermostat et la chaudière, le nombre de murs et de planchers à traverser, le nombre de zones, le besoin d'une alimentation séparée et la place disponible dans le tableau. En copropriété avec chauffage collectif, il n'y a souvent pas de chaudière à piloter depuis l'appartement : le syndic peut vous indiquer comment l'installation est conçue et quelle régulation est possible chez vous. Avec une chaudière individuelle, la situation est plus simple.

• un thermostat sur un mur extérieur ou près d'une source de chaleur ;
• un câble avec juste le nombre de conducteurs nécessaires aujourd'hui, sans réserve ;
• un câble noyé directement dans l'enduit, sans gaine ;
• un câble de commande qui longe de près des câbles de puissance sur une grande distance, ce qui peut perturber le signal ;
• des extrémités non repérées et aucune trace du trajet ;
• une confusion entre très basse tension et 230 V au moment du raccordement ;
• une sonde de sol oubliée, découverte seulement après le coulage de la chape.

• la boîte est à l'emplacement convenu et à la bonne hauteur ;
• le câble est dans une gaine et coulisse encore à l'intérieur ;
• il reste une longueur de réserve suffisante aux deux extrémités ;
• le nombre de conducteurs correspond au thermostat prévu, avec de la réserve ;
• les extrémités sont isolées et repérées, la boîte est fermée ;
• l'électricien a contrôlé le câble et vérifié qu'il n'est pas coupé ;
• en cas de nouveau circuit, l'électricien vous a remis le compte rendu de ses essais ;
• vous avez les photos du trajet et une note écrite du câblage.