Assentamento de tubos de piso radiante

Estender os tubos é só uma parte do trabalho. Um bom resultado depende da preparação da base, da ordem correta das camadas e de um ensaio rigoroso antes de vazar a betonilha.

As camadas por baixo dos tubos

Sobre uma base plana e limpa coloca-se primeiro o isolamento térmico, normalmente placas de EPS com resistência adequada a pavimentos. Sobre o terreno ou sobre uma garagem sem aquecimento, o isolamento deve ser bastante mais espesso do que entre dois pisos aquecidos. Caso contrário, parte do calor perde-se para baixo sem necessidade. Em todo o perímetro de cada divisão, à volta de pilares e junto aos aros das portas, cola-se uma banda perimetral. Esta banda separa a betonilha das paredes e deixa-a dilatar com o calor sem fissurar.

Por cima do isolamento, conforme o sistema escolhido, aplica-se um filme, uma placa de nódulos ou calhas onde o tubo fica preso.

Como se estendem os circuitos

O tubo desenrola-se diretamente da bobina, de preferência com um desenrolador, para não torcer nem dobrar. Cada circuito sai do coletor, percorre a divisão segundo o projeto e volta ao coletor. O instalador respeita o espaçamento entre tubos definido no projeto, normalmente entre cerca de 10 e 20 cm. Junto a paredes exteriores com janelas faz-se muitas vezes uma zona periférica mais apertada, porque é aí que o frio das janelas mais se sente.

Há duas formas básicas de traçado:

• espiral (caracol), em que o tubo de ida e o de retorno correm lado a lado, alternados, e a temperatura do pavimento fica mais uniforme. Nas zonas de estar é hoje a solução mais comum,
• serpentina, em que o tubo vai e volta em faixas paralelas. É mais simples em áreas pequenas e estreitas, mas o pavimento fica mais quente no início do circuito do que no fim.

Coletor, mangas de proteção e identificação

Junto ao coletor juntam-se muitos tubos lado a lado. Nessa zona costumam seguir dentro de tubo corrugado ou com mangas isolantes, para o chão não aquecer em excesso naquele ponto. Também se usam mangas onde o tubo atravessa uma junta de dilatação da betonilha ou a soleira entre divisões. Cada circuito fica identificado no coletor, para se saber que par de tubos serve cada divisão.

Ensaio de pressão e vazamento da betonilha

Antes de vazar, todo o sistema é cheio com água, purgado e posto sob pressão. A pressão e a duração do ensaio são definidas pelo fabricante do sistema e pelo projeto. Se o manómetro não mostrar descida, o resultado fica registado num relatório. A betonilha é depois vazada com os tubos ainda sob pressão. Se algum tubo for danificado durante o vazamento, nota-se de imediato, e não depois de assente o cerâmico.

Nem todo o piso radiante é igual. O sistema influencia a rapidez do trabalho, a altura final do pavimento e a firmeza com que o tubo fica preso durante o vazamento.

Sistemas húmidos, embebidos em betonilha

• Sistema de agrafos (tacker): isolamento com filme quadriculado, em que o tubo é fixado com agrafos de plástico através de uma ferramenta própria. É rápido e flexível em divisões de forma irregular. Se a fixação for mal feita, o tubo pode flutuar numa betonilha fluida de anidrite.
• Placa de nódulos: o tubo é pressionado entre os nódulos e fica preso sozinho. O espaçamento sai quase automaticamente certo e o tubo não flutua. A placa é mais rígida e, em plantas recortadas, obriga a mais cortes.
• Calhas: calhas de plástico com encaixes fixam-se ao isolamento e o tubo encaixa nelas. Usam-se sobretudo em áreas grandes e simples.

Sistemas secos e de baixa altura

Em remodelações falta muitas vezes altura para a solução clássica com betonilha. Nesses casos entram os sistemas secos, em que o tubo fica em ranhuras de placas isolantes ou de gesso com fibras, com lâminas de alumínio que espalham o calor. Por cima assentam placas de pavimento seco. Outras opções são os sistemas de camada fina, com tubos de menor diâmetro, ou fresar roços numa betonilha existente que esteja sã. São soluções leves e baixas, mas exigem trabalho preciso e reagem mais depressa às mudanças de temperatura.

Betonilha de cimento ou de anidrite

A betonilha de cimento resiste bem à humidade e serve também para casas de banho. Por cima do tubo costuma ter, em regra, pelo menos cerca de 45 mm. A betonilha autonivelante de anidrite envolve completamente o tubo, conduz melhor o calor e, segundo o fabricante, pode ser mais fina. É, no entanto, mais sensível à humidade, e antes de colar o cerâmico deve medir-se com cuidado a humidade residual. Com anidrite é essencial que o tubo esteja bem fixo.

No pavimento só devem entrar tubos próprios para piso radiante, com barreira de oxigénio. Sem ela, o oxigénio passa para a água e vai corroendo as partes metálicas da caldeira, da bomba de calor, da bomba circuladora ou do coletor, além de criar lamas no sistema.

• PE-X (polietileno reticulado): muito comum e resistente à temperatura e à pressão. As variantes PE-Xa, PE-Xb e PE-Xc diferem no processo de fabrico. O PE-Xa, segundo muitos fabricantes, pode recuperar a forma depois de vincado com aplicação de ar quente.
• PE-RT: mais flexível e mais fácil de curvar, muito usado em sistemas de baixa temperatura.
• Tubo multicamada PE-RT/Al/PE-RT: a camada de alumínio mantém a forma, por isso o tubo não volta para trás depois de dobrado. Dá jeito onde há muitas curvas, mas é mais rígido de trabalhar.

As medidas mais comuns são 16 × 2 mm e 17 × 2 mm, menores nos sistemas de camada fina. O comprimento de cada circuito tem limite. Com tubo de 16 mm, em regra não se ultrapassam cerca de 100 m, mas o valor exato vem do fabricante e do projeto. Um circuito demasiado longo oferece muita resistência, a água circula pouco e a divisão não aquece.

A maior parte das complicações surge quando os instaladores chegam a uma obra que ainda não está pronta para o assentamento. Antes de começar convém garantir o seguinte:

• projeto ou, pelo menos, cálculo: perdas térmicas de cada divisão, espaçamentos, número e comprimento dos circuitos. Sem isto o assentamento faz-se a olho e o equilíbrio hidráulico torna-se quase impossível,
• caixilharia e rebocos concluídos: os rebocos interiores devem estar feitos, para não se andar com andaimes e betoneira por cima do isolamento e dos tubos,
• redes no pavimento instaladas: eletricidade, águas e esgotos no chão têm de estar concluídos e nivelados, de preferência dentro de uma camada de enchimento ou de isolamento,
• base plana e limpa: irregularidades marcadas da laje ou do massame devem ser corrigidas antes, senão o isolamento não assenta e a betonilha fica com espessuras diferentes,
• caixa e coletor colocados: com altura e posição definidas, para os tubos lá chegarem sem cruzamentos,
• cotas do pavimento: altura final do pavimento conhecida, espessura do revestimento e ligação a soleiras e portas,
• planta do mobiliário: onde ficam a cozinha, a banheira, os roupeiros embutidos. Por baixo de móveis fixos normalmente não se colocam tubos.

Em apartamentos, a questão mais comum é a altura disponível. Uma solução com isolamento e betonilha sobe o pavimento vários centímetros e acrescenta peso à laje, por isso convém avaliar cedo se compensa um sistema seco ou de camada fina.

A dificuldade do assentamento varia muito, mesmo para a mesma área. É por isso que dois orçamentos para uma casa «igual» podem ser bastante diferentes.

Facilita

• espaços amplos e de forma simples, onde os circuitos se estendem sem interrupções,
• espaçamento maior entre tubos em divisões com poucas perdas térmicas,
• placa de nódulos, que acelera o cumprimento dos espaçamentos,
• base preparada, plana e limpa e bom acesso ao piso,
• projeto claro com desenho dos circuitos, sem necessidade de improvisar em obra.

Complica

• muitas divisões pequenas, corredores, casas de banho com recantos e paredes inclinadas,
• espaçamentos apertados e zonas periféricas, que significam mais tubo e mais curvas,
• remodelação com pouca altura, sistema seco ou fresagem de betonilha antiga,
• redes de outras especialidades cruzadas no pavimento,
• trabalho com frio, em que o tubo endurece e curva pior,
• divisões muito afastadas do coletor e troços de ligação longos.

O piso radiante é um trabalho de equipa. Os tubos ficam entre o trabalho da construção e o dos revestimentos, e qualquer falha de coordenação acaba por recair sobre eles.

• Eletricista: prepara os cabos para os termostatos das divisões e para o controlo junto ao coletor. As cabeças eletrotérmicas e a regulação são ligações elétricas, por isso cabem a um eletricista qualificado. Um tubo para o cabo do termostato esquecido resolve-se depois a abrir roços.
• Quem faz a betonilha: precisa de saber onde ficam as juntas de dilatação. Em regra preveem-se em áreas grandes, nas portas e em formas recortadas, e têm de coincidir com a divisão dos circuitos.
• Ladrilhador e quem assenta o pavimento: o revestimento tem de ser adequado a piso radiante. O cerâmico conduz bem o calor; soalho e vinílico devem ser escolhidos tendo em conta a resistência térmica e as indicações do fabricante; tapetes grossos travam bastante o aquecimento.
• Instalador da fonte de calor: um circuito de baixa temperatura precisa de mistura ou de uma fonte com água a baixa temperatura, por exemplo bomba de calor ou caldeira de condensação. Se o trabalho envolver uma caldeira a gás, a ligação tem de ser feita por um técnico de gás credenciado.

Na prática, compensa fotografar todas as divisões antes do vazamento, com uma fita métrica estendida no chão. Mais tarde, ao furar para um aro de porta, um batente ou a fixação de uma sanita, consegue-se ver por onde passam os tubos.

• Tubo vincado ou esmagado: o circuito tem pouco caudal e a divisão fica fria. Debaixo da betonilha é difícil de resolver.
• Falta de banda perimetral: a betonilha encosta à parede ao aquecer e fissura, e o ruído de passos transmite-se mais.
• Circuitos de comprimentos muito diferentes, sem projeto: os curtos aquecem demais, os longos não chegam. O equilíbrio no coletor só compensa em parte.
• Tubos encostados à parede ou por baixo da cozinha: aquece-se espaço onde ninguém está e há risco de aquecer alimentos ou móveis.
• Tubo que flutuou na anidrite: mal fixo, sobe à superfície, fica com pouco recobrimento e o pavimento pode fissurar por cima.
• Sem ensaio de pressão ou vazamento sem pressão: danos causados por um carrinho de mão, uma pá ou pisadelas só aparecem com o pavimento acabado.
• Sem mangas nas juntas de dilatação: o movimento da betonilha força o tubo e pode danificá-lo com o tempo.
• Circuitos sem identificação: na regulação e na manutenção anda-se a adivinhar que circuito serve cada divisão.
• Arranque do aquecimento demasiado rápido: ligar no máximo sobre betonilha nova provoca fissuras e cerâmico a descolar.

O assentamento dos tubos é, normalmente, a parte mais rápida de todo o piso radiante. Uma moradia corrente costuma ficar feita por uma equipa experiente em um a alguns dias, conforme a área, o recorte das divisões e o sistema. Com sistemas secos e fresagem o trabalho é mais lento.

O que se segue demora muito mais. A betonilha tem de curar e só depois começa o aquecimento, de forma gradual, segundo um protocolo de primeiro aquecimento. Com betonilha de cimento o arranque faz-se normalmente ao fim de cerca de três semanas; com anidrite mais cedo, muitas vezes por volta de uma semana, mas sempre conforme as instruções do fabricante da betonilha. A temperatura da água sobe em pequenos passos e, antes de assentar o revestimento, mede-se a humidade residual. Quem quer o cerâmico assente duas semanas após o vazamento arrisca fissuras e peças descoladas.

Colocar os tubos numa placa de nódulos está ao alcance de um amador cuidadoso e paciente, desde que haja um projeto com o desenho dos circuitos. A ligação à fonte de calor, a ligação elétrica do controlo e o equilíbrio hidráulico devem ficar para um profissional. Numa caldeira a gás só pode intervir um técnico credenciado. O ensaio de pressão deve ser confirmado por um instalador.

1. Verificar se a base está plana, seca e limpa e se as redes no pavimento estão concluídas.
2. Colar a banda perimetral em todo o contorno das divisões, à volta de pilares e aros.
3. Colocar o isolamento e a placa de nódulos segundo as instruções do fabricante, encaixando bem as juntas.
4. Marcar na placa o traçado dos circuitos conforme o projeto, incluindo zonas periféricas e áreas sem tubo.
5. Ligar o início do tubo à ida do coletor e desenrolar o tubo com desenrolador, sem torcer.
6. Pressionar o tubo entre os nódulos, curvar de forma suave e respeitar o raio mínimo de curvatura indicado pelo fabricante.
7. Passar os tubos junto ao coletor e nas juntas de dilatação dentro de mangas de proteção.
8. Ligar o fim do circuito ao retorno, identificar o circuito e anotar o comprimento pelas marcas do tubo.
9. Encher o sistema, purgar e fazer com o instalador o ensaio de pressão, com registo em relatório.
10. Fotografar todas as divisões com fita métrica e manter os tubos sob pressão durante o vazamento da betonilha.

Não se devem fazer uniões dentro do pavimento sem necessidade. Se um tubo for danificado, convém confirmar com o instalador se existe, para esse tipo de tubo, uma união de pressão aprovada pelo fabricante para ficar embebida na betonilha.

Antes do vazamento da betonilha é a última oportunidade para verificar e corrigir tudo sem partir nada. Na receção, convém confirmar estes pontos:

• a banda perimetral cobre todo o contorno e todos os aros e pilares,
• o isolamento assenta na base, não se mexe e não tem frestas,
• os espaçamentos e as zonas periféricas correspondem ao projeto,
• os tubos não estão vincados, esmagados nem danificados e não há uniões desnecessárias no pavimento,
• não passam tubos por baixo da cozinha nem de móveis fixos, se o projeto assim o definiu,
• junto ao coletor e nas juntas de dilatação os tubos seguem em mangas de proteção,
• os circuitos estão identificados no coletor e existe uma lista das divisões com o comprimento de cada circuito,
• existe relatório do ensaio de pressão com pressão, duração e assinatura,
• o sistema fica sob pressão durante o vazamento da betonilha,
• os tubos para os cabos dos termostatos e do controlo estão preparados,
• há fotografias de todas as divisões com as medidas visíveis,
• foi entregue o procedimento de primeiro aquecimento recomendado pelo instalador ou pelo fabricante da betonilha.