Aquecimento central: preço de instalação por m² e por unidade 2026, processo e custos

Quando alguém não está satisfeito com o aquecimento da casa, raramente a culpa é da caldeira ou de radiadores baratos. O que costuma faltar é o cálculo. A potência de um radiador ou do piso radiante deve partir de uma pergunta simples: quanto calor perde esta divisão em concreto? A resposta depende da área e do pé-direito, da qualidade das janelas, da espessura e do isolamento das paredes exteriores e de a divisão confinar ou não com espaços aquecidos.

Um quarto de esquina, uma divisão virada a norte ou uma sala por cima de uma cave ou garagem sem aquecimento precisa de mais potência do que um quarto interior do mesmo tamanho. Em Portugal há ainda muitas casas com paredes sem isolamento, caixilharia antiga e pontes térmicas que geram humidade e bolor nos cantos. Quando os radiadores são escolhidos só pelos metros quadrados, é frequente ficar um quarto sempre frio enquanto os outros aquecem demais. A caldeira trabalha mais tempo do que devia e a fatura sobe.

O erro contrário também acontece: uma fonte de calor demasiado potente. Uma caldeira assim liga e desliga constantemente, nunca chega ao regime em que trabalha de forma económica e desgasta-se mais depressa. Por isso, num aquecimento novo ou na troca da caldeira, convém pedir um projeto com cálculo de perdas térmicas. Se a casa vai receber isolamento pelo exterior, por exemplo ETICS (capoto), o cálculo deve ser feito para a situação depois das obras, não para a atual.

O radiador aquece depressa e responde logo a uma mudança de regulação. Encaixa bem em casas e apartamentos antigos onde não é possível subir o pavimento e em espaços aquecidos só de vez em quando, como uma casa de férias ou de fim de semana. A instalação é mais simples e uma reparação não obriga a partir nada. A desvantagem é que o calor não se distribui de forma tão uniforme e o radiador condiciona o sítio onde se pode pôr os móveis.

O piso radiante aquece pela superfície inteira do chão. O calor fica bem distribuído, não há cantos quentes e frios e a sensação de conforto mantém-se mesmo com o ar um pouco mais fresco. Em contrapartida, reage devagar, porque primeiro tem de aquecer toda a camada de betonilha. Funciona bem num aquecimento contínuo, não para aquecer uma sala à pressa durante duas ou três horas.

Porque é que a temperatura da água faz diferença

O piso radiante trabalha com água bastante mais fria do que os radiadores clássicos, e isso ajuda muito as fontes de calor modernas. Uma caldeira de condensação só poupa de facto quando a água que regressa a ela vem suficientemente fria para os fumos condensarem no seu interior. Uma bomba de calor, por sua vez, poupa tanto mais quanto mais baixa for a temperatura de água que precisa de produzir. Quem instala uma bomba de calor numa casa antiga e mantém os radiadores pequenos de origem obriga o equipamento a produzir água muito quente, e grande parte da poupança perde-se. Resolve-se com radiadores maiores de baixa temperatura ou com piso radiante.

No piso radiante a água, coloca-se sobre a laje um isolamento térmico, uma banda perimetral de dilatação junto às paredes, depois uma placa de sistema ou uma película com grampos e, por cima, os tubos. No fim, tudo é coberto com betonilha, que espalha o calor e o transmite à divisão.

• Espessura da betonilha sobre os tubos: tem de haver uma camada mínima por cima dos tubos, definida pelo fabricante do sistema e pelo tipo de betonilha. Numa betonilha de cimento indica-se, na prática, cerca de 4,5 cm; a de anidrite pode ser mais fina. Se for demasiado fina, fissura; se for demasiado grossa, reage ainda mais devagar.
• Dilatações: a betonilha dilata quando aquece. Por isso a banda perimetral separa-a das paredes, e as áreas grandes ou com formas irregulares dividem-se com juntas de dilatação. Onde um tubo atravessa uma junta, leva uma manga de proteção.
• Circuitos: cada divisão tem o seu próprio circuito. Áreas compridas dividem-se em vários circuitos de comprimento semelhante. Junto às paredes exteriores e por baixo das janelas, os tubos ficam mais próximos uns dos outros.
• Coletor: o coletor com caudalímetros permite acertar o caudal de cada circuito. Para regular a temperatura divisão a divisão, montam-se nele atuadores eletrotérmicos ligados a termóstatos.

O chão não pode ficar demasiado quente. Nas zonas de estar, as normas europeias aplicáveis (NP EN 1264) recomendam não passar de cerca de 29 °C à superfície; na casa de banho e nas faixas junto às paredes pode ser um pouco mais. Um chão muito quente é desagradável para os pés e seca o ar. Daqui resulta algo importante: numa casa antiga sem isolamento, o piso radiante tem potência limitada e pode não chegar sozinho.

Arranque da betonilha e escolha do pavimento

Nunca se deve secar a betonilha pondo o aquecimento logo no máximo. Primeiro, a betonilha tem de curar: numa de cimento isso leva normalmente cerca de três semanas, numa de anidrite menos. Segue-se o arranque gradual segundo o protocolo do fabricante: a temperatura da água sobe por etapas, mantém-se durante algum tempo e depois desce também aos poucos. Antes de o ladrilhador ou o aplicador de pavimento começar, mede-se a humidade que ainda resta na betonilha.

O cerâmico e a pedra deixam passar bem o calor. O vinílico e a madeira também podem ser usados, mas têm de estar indicados pelo fabricante para piso radiante e ser colados em toda a superfície ou assentes de forma a oferecer a menor resistência possível ao calor. Uma alcatifa grossa ou um flutuante sobre uma base espessa podem baixar bastante a potência do aquecimento.

Em Portugal veem-se sobretudo radiadores de painel em aço e radiadores de elementos em alumínio. O calor que libertam depende da altura, do comprimento e do número de painéis ou elementos. Há um pormenor a ter em conta: a potência do catálogo vale para uma determinada temperatura da água. Com água mais fria, como acontece com uma bomba de calor, o mesmo radiador dá muito menos calor e é preciso escolher um maior.

Porque é que o radiador fica quase sempre por baixo da janela? O ar quente que sobe dele trava a corrente fria que desce do vidro, e a janela embacia menos. Com a caixilharia atual de vidro duplo isto já pesa menos, mas o espaço por baixo da janela continua a ser o que faz mais sentido. Convém deixar folga entre o radiador e o peitoril e entre o radiador e o chão, para o ar circular. Cortinados compridos e móveis à frente do radiador roubam-lhe rendimento.

A válvula termostática mantém na divisão a temperatura escolhida. Quando entra sol pela janela ou se está a cozinhar, reduz sozinha a potência. Mas a cabeça termostática tem de estar em contacto com o ar da divisão: escondida debaixo do peitoril atrás de um cortinado grosso, mede mal. Ao trocar radiadores, compensa trocar também as válvulas e fazer o equilíbrio hidráulico de toda a instalação, ou seja, acertá-la para que a água se reparta por todos os radiadores conforme a necessidade de cada um.

Radiadores em prédios

Em Portugal o aquecimento central comum a todo o prédio é pouco habitual; a maior parte dos apartamentos tem um sistema próprio com caldeira mural. Nos prédios que têm instalação comum, os radiadores fazem parte de uma rede partilhada. Antes de trocar ou mudar um radiador de sítio, convém falar com a administração do condomínio, porque é preciso esvaziar a coluna, voltar a enchê-la e purgá-la depois da montagem. O radiador novo deve ter potência semelhante à do antigo; caso contrário, desequilibra o aquecimento dos outros apartamentos. Também em sistemas individuais, a saída de fumos pela fachada ou a colocação da unidade exterior de uma bomba de calor mexem com partes comuns, e é sensato tratar disso com a administração antes da obra.

A caldeira de condensação a gás continua a ser uma escolha comum em casas com gás natural canalizado ou com propano. É compacta, fiável e não é cara de comprar. Precisa de uma conduta de exaustão de fumos, que muitas vezes tem de ser adaptada quando se troca uma caldeira antiga por uma de condensação, e de uma ligação para escoar os condensados para o esgoto.

A caldeira elétrica instala-se com facilidade. Não precisa de chaminé nem de gás e dispensa a manutenção típica de um aparelho a gás. Só que transforma cada quilowatt-hora de eletricidade em aproximadamente a mesma quantidade de calor, pelo que o custo de funcionamento tende a ser mais alto. Antes de a instalar, o eletricista deve verificar o disjuntor geral e se a potência contratada chega para o novo consumo.

A bomba de calor retira calor do ar, do solo ou da água e, consoante as condições, produz vários quilowatts-hora de calor por cada quilowatt-hora de eletricidade. Dá-se bem numa casa isolada com aquecimento de baixa temperatura, e em Portugal é muitas vezes usada também para as águas quentes sanitárias. O investimento é bem mais alto do que o de uma caldeira. Numa bomba de calor ar-água, convém pensar onde vai ficar a unidade exterior, como os vizinhos vão sentir o ruído e para onde escorre o condensado, que nas noites frias do interior pode gelar. Existem periodicamente apoios à eficiência energética que podem abranger bombas de calor, isolamento e janelas. As condições mudam de um aviso para o outro, por isso deve-se confirmar o que está em vigor antes de encomendar o equipamento.

Uma caldeira a gás só pode ser ligada à instalação de gás por um técnico de gás qualificado. Antes do arranque, verifica-se a estanquidade da instalação e o bom funcionamento da exaustão de fumos e, se houver chaminé, o seu estado. O primeiro arranque e a afinação devem ser feitos pelo serviço técnico da marca ou por um serviço autorizado; se for outra pessoa, a garantia pode ficar comprometida. Se alguma vez se sentir cheiro a gás, não se deve ligar nem desligar nada, nem interruptores nem campainha: abrir as janelas, sair de casa e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

A caldeira deve ficar num sítio onde o técnico chegue com facilidade para a manutenção. Em muitas casas portuguesas fica na cozinha ou na marquise; num espaço fechado, convém não a encaixotar em armários sem a folga indicada pelo fabricante. Se a caldeira não for estanque e retirar o ar de combustão da própria divisão, essa divisão precisa de ventilação adequada, que nunca deve ser tapada.

Uma caldeira nova precisa também de uma hidráulica bem montada: circulador, vaso de expansão, válvula de segurança e, quando há vários circuitos, um separador hidráulico. Quem combina radiadores com piso radiante precisa de uma válvula misturadora, para não chegar água demasiado quente ao chão.

Nas instalações antigas acumulam-se ao longo dos anos lamas e ferrugem. Entopem radiadores, válvulas e o permutador da caldeira. Uma caldeira nova ligada a uma rede por limpar pode ficar com o permutador estragado em poucos anos. Por isso, antes de ligar a nova fonte de calor, lava-se toda a instalação e monta-se no retorno, isto é, no tubo por onde a água regressa à caldeira, um filtro magnético. Este apanha as partículas metálicas antes de chegarem à caldeira.

Os fabricantes de caldeiras e de bombas de calor definem requisitos para a qualidade da água do circuito. Depois da lavagem, enche-se a instalação com água tratada e, se necessário, junta-se um inibidor de corrosão. Com tubagem antiga de aço, o canalizador avalia ainda se vale a pena mantê-la ou se é preferível substituí-la por tubo plástico ou multicamada.

O radiador aquece em baixo e está frio em cima, ou ouve-se água a borbulhar? Tem ar lá dentro. Numa moradia com sistema próprio, purgar os radiadores e verificar a pressão é tarefa ao alcance de qualquer pessoa. Num prédio com aquecimento comum, se o problema vier da coluna, deve-se contactar a administração do condomínio.

1. Desligar o circulador ou a caldeira e esperar alguns minutos, para o ar subir para a parte de cima dos radiadores.
2. Colocar um pano e um recipiente por baixo da válvula de purga do radiador.
3. Rodar devagar a válvula com a chave de purga, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até se ouvir o ar a sair.
4. Fechar a válvula quando começar a sair água sem bolhas.
5. Avançar do radiador mais próximo da caldeira para o mais afastado e deixar para o fim os radiadores dos pisos de cima.
6. Verificar a pressão no manómetro da caldeira. Se tiver descido abaixo do valor do manual, numa moradia normalmente à volta de 1 a 1,5 bar, repor água devagar pela torneira de enchimento, com a instalação fria.
7. Ligar a caldeira e, depois de aquecer, confirmar que os radiadores aquecem em toda a superfície.
8. Se for preciso repor pressão com frequência, chamar um técnico de aquecimento, porque há uma fuga algures ou o vaso de expansão está avariado.

Quando a empresa entrega um aquecimento novo ou remodelado, convém verificar se tudo funciona e se a documentação está completa:

• foi entregue o registo do ensaio de pressão e, no piso radiante, também o protocolo de arranque da betonilha,
• na caldeira a gás, existe o registo da verificação de estanquidade da instalação e da exaustão de fumos,
• a caldeira foi posta em funcionamento por um serviço autorizado e a garantia está preenchida,
• todos os radiadores aquecem em toda a superfície e não se ouve nada a borbulhar,
• os circuitos no coletor do piso radiante estão identificados por divisão e os caudais estão acertados,
• as cabeças termostáticas e a regulação reagem quando se muda a temperatura,
• existe uma planta da tubagem ou fotografias dos tubos antes da betonilha, para mais tarde não se furar o chão às cegas.

Durante o primeiro inverno, convém acompanhar a pressão da instalação e a temperatura das divisões. Depois dos primeiros dias de frio, é normal ser preciso afinar um pouco os caudais e a regulação. Uma empresa séria conta com isso.