Betonilha sobre tubagem de piso radiante

Betonar demora pouco tempo. O grosso do trabalho está na preparação. Um bom instalador segue, de forma geral, esta ordem:

1. Verificar a base. A laje deve estar nivelada, limpa e seca. Sobre terreno ou sobre espaços não aquecidos, como garagens ou caves, convém haver impermeabilização eficaz.
2. Colocar o isolamento térmico. Por baixo dos tubos vai poliestireno expandido (EPS) próprio para pavimentos, XPS em zonas mais húmidas, ou placas de sistema com pinos. O isolamento faz o calor subir para a divisão em vez de se perder para a laje.
3. Aplicar a banda perimetral. Cola-se ao longo de todas as paredes, à volta de pilares e junto aos aros das portas. Assim a betonilha pode dilatar quando aquece, sem fissurar.
4. Fixar os tubos. Os tubos, normalmente PE-RT ou PEX com barreira de oxigénio, são colocados em espiral ou em serpentina, com o espaçamento definido no projeto. Prendem-se com grampos ou entre os pinos das placas, para não subirem durante a betonagem.
5. Fazer o ensaio de pressão. Antes de betonar, os circuitos são postos sob pressão e verifica-se se há fugas. A pressão deve manter-se durante a betonagem: se uma pá ou uma mangueira danificar um tubo, nota-se de imediato.
6. Betonar. A betonilha de cimento espalha-se, compacta-se e puxa-se à régua até ficar nivelada. A betonilha fluida de anidrite derrama-se e nivela-se praticamente sozinha. A betonilha não se vibra como o betão estrutural: basta espalhá-la bem e alisá-la.
7. Abrir as juntas de dilatação. Áreas grandes, divisões com formas irregulares e passagens de porta dividem-se com juntas. A junta deve separar circuitos de aquecimento e não atravessar os tubos mais vezes do que o necessário.

Porquê tantas camadas? Cada uma tem a sua função: o isolamento retém o calor, a banda permite o movimento e a betonilha acumula e distribui o calor. Quando falta uma delas, o pavimento aquece pior ou acaba por se danificar.

Para piso radiante usam-se sobretudo dois tipos de betonilha. Ambos funcionam bem, desde que se respeitem as indicações do fabricante.

• Betonilha de cimento: resiste bem à humidade e serve também para casas de banho e pisos térreos. Segundo a NP EN 1264, a espessura acima do tubo costuma rondar, no mínimo, os 45 mm. Leva fibras e um aditivo próprio para piso radiante. Seca mais devagar.
• Betonilha de anidrite (sulfato de cálcio): é fluida, envolve muito bem os tubos e conduz bem o calor. Pode ser mais fina, mas a espessura exata é definida pelo fabricante. É sensível à humidade, por isso em zonas molhadas precisa de impermeabilização cuidada, e antes de assentar o revestimento a superfície costuma ser lixada.

Quando a altura disponível para o pavimento é reduzida ou o prazo é apertado, a anidrite costuma ser considerada. Em zonas húmidas, ou quando se prefere uma solução robusta e muito testada, escolhe-se a betonilha de cimento. A decisão deve partir do projeto de aquecimento e do tipo de revestimento final.

O volume de trabalho, e com ele o custo, depende sobretudo do estado da base e do acesso à obra.

• Mais simples: casa nova com laje nivelada, áreas grandes e abertas e bom acesso para a bomba de betonilha ou a misturadora.
• Mais exigente: remodelação em que é preciso demolir o pavimento antigo até à laje e regularizar a base.
• Muitas divisões pequenas, recantos e soleiras obrigam a mais juntas e mais trabalho manual.
• Um andar alto sem elevador ou um acesso estreito tornam difícil levar o material até ao local.
• Uma camada mais espessa gasta mais material e demora mais a secar.

Num apartamento convém pensar também no peso da nova solução e no ruído de percussão que passa para os vizinhos de baixo. Antes de começar, vale a pena falar com a administração do condomínio, sobretudo por causa das horas de obra e do transporte de material pelas zonas comuns.

• Betonar sem ensaio de pressão. Uma ligação com fuga debaixo da betonilha obriga a partir o pavimento.
• Banda perimetral em falta ou cortada cedo demais. A betonilha fica encostada às paredes e fissura.
• Tubos mal fixados. Sobem para a superfície e a camada por cima fica demasiado fina.
• Recobrimento insuficiente. O pavimento aquece às faixas e a betonilha parte-se com facilidade por cima dos tubos.
• Secagem forçada. Ligar o aquecimento no máximo logo a seguir à betonagem, ou deixar correntes de ar num dia quente de verão, provoca fissuras.
• Revestimento sobre betonilha húmida. O soalho empena e a cola do cerâmico deixa de aderir.

Depois de betonada, a betonilha precisa de sossego. Nos primeiros dias deve ficar protegida de correntes de ar, sol direto e geada. O aquecimento só se liga pela primeira vez depois do prazo indicado pelo fabricante. Na betonilha de cimento costuma ser à volta de três semanas, na de anidrite mais cedo, por volta de uma semana.

Segue-se o aquecimento de arranque: a temperatura da água sobe aos poucos, mantém-se alguns dias e depois volta a descer lentamente. Todo o processo fica registado num relatório. A secagem completa antes de assentar o revestimento demora bastante mais, em betonilhas de cimento espessas pode levar várias semanas. Quem decide se o pavimento está pronto não é o calendário, é a medição de humidade, que o ladrilhador ou o aplicador do soalho deve fazer antes de começar.

Na receção da obra, convém confirmar que existem:

• o relatório do ensaio de pressão feito antes da betonagem,
• a planta com a disposição dos tubos e as medidas, ou fotografias tiradas antes de betonar,
• banda perimetral em todo o contorno das divisões e juntas de dilatação conforme o projeto,
• uma superfície nivelada, sem fissuras, falhas nem zonas que soem a oco quando se bate,
• a indicação do tipo e da espessura da betonilha e da data de betonagem,
• o relatório do aquecimento de arranque com temperaturas e datas,
• o registo da medição de humidade antes de assentar o revestimento.