Cambio del detentor del radiador

Qué hace esta válvula

El agua caliente de la caldera entra en el radiador por la ida, donde suele estar la válvula termostática con su cabezal. El agua ya enfriada sale por el retorno, y ahí está el detentor. Cumple dos funciones:

• Permite cerrar el radiador. Con la ida también cerrada, puedes desmontarlo sin vaciar toda la instalación.
• Permite el preajuste, es decir, limitar el caudal que pasa por ese radiador para que los que están cerca de la caldera no se queden con toda el agua caliente y los del fondo de la casa se queden tibios.

El preajuste se hace con un tornillo interior, normalmente con llave Allen, que queda bajo una caperuza. No es algo que se toque cada invierno. Lo fija el instalador al equilibrar la instalación y, a partir de ahí, el detentor trabaja en silencio durante años.

Por qué hay que cambiarlo

• Gotea por el vástago, donde sale el eje de maniobra del cuerpo de la válvula. La empaquetadura o la junta tórica se endurecen con el tiempo.
• Pierde agua en la tuerca que une el detentor con el radiador, a menudo tras muchos años o tras un apriete excesivo.
• No cierra, o cierra pero sigue pasando agua, porque el asiento está lleno de cal o lodos.
• El cuerpo está agrietado, por una helada en una segunda residencia sin calefacción o por haberlo apretado demasiado.
• Se cambia el radiador y el detentor viejo ya no encaja por medidas o por tipo de conexión.
• Al equilibrar la instalación se descubre que el detentor antiguo no tiene preajuste.

En la práctica es muy común que nadie haya tocado el detentor en años. Al intentar cerrarlo por primera vez, el eje gira pero el agua sigue pasando, o empieza a gotear justo por el vástago. Por eso conviene cerrarlo y abrirlo de vez en cuando, aunque no haya nada que arreglar.

En la lista de precios hay tres partidas parecidas y es fácil confundirlas. La diferencia está en qué lado del radiador se toca y cuánto trabajo hay alrededor.

• Cambio del detentor (esta página): se sustituye una sola pieza en el retorno, sin cabezal. La válvula de la ida se queda como está. Es lo adecuado cuando el problema está solo en este lado y la ida funciona bien.
• Cambio de la válvula termostática: se actúa en la ida, sobre el cuerpo de la válvula y normalmente también sobre el cabezal. Otra pieza, otra función y otro ajuste.
• Montaje de válvulas del radiador: se colocan las válvulas en un radiador nuevo o en una instalación nueva, normalmente las dos a la vez y muchas veces conectándolas a la tubería desde cero.

¿Cuándo basta con el detentor? Cuando la válvula termostática es más reciente, cierra bien y regula sin problemas. Si la de la ida tiene la misma edad y el mismo aspecto que el detentor, piensa en cambiar las dos de una vez. Lo más laborioso es vaciar, llenar y purgar, y eso se hace una sola vez tanto si cambias una válvula como si cambias dos. Lo que no conviene es combinar sin pensar una pieza nueva con otra muy vieja: una termostática nueva de otro fabricante puede tener otra longitud y obligar a retocar la tubería en los dos lados.

Hay casos especiales. En los radiadores con conexión inferior central, ida y retorno van en una sola pieza doble, la llamada válvula en H. Ahí no se puede cambiar un detentor suelto: se cambia el conjunto. Lo mismo pasa en muchas instalaciones monotubo, frecuentes en pisos de cierta edad, donde ida y retorno salen de una única válvula monotubo. Si tu radiador es de este tipo, dilo al pedir el trabajo para que el instalador traiga la pieza correcta.

En una vivienda con caldera propia

Si la caldera es tuya, sea una casa o un piso con caldera individual de gas, tú decides cuándo se vacía y se llena el circuito y es más fácil cuadrar la cita. Ayuda tener preparado:

• Acceso libre al radiador, muebles apartados y cortinas recogidas.
• El cubrerradiador o la repisa retirados si estorban.
• Saber si el circuito lleva solo agua, agua con inhibidor o anticongelante, algo habitual en casas de montaña o segundas residencias.
• Un sitio donde verter el agua y acceso a la llave de vaciado.
• Una foto del detentor y de lo que lleva grabado, si quieres mandarla antes.

El anticongelante no se tira por el desagüe. Se recoge en garrafas y normalmente se reutiliza o se repone con producto nuevo según el fabricante. Tenlo en cuenta al planificar, porque recogerlo lleva tiempo y recipientes.

En un piso con calefacción central

En los edificios con calefacción central, las tuberías generales son un elemento común y el vaciado lo organiza la comunidad de propietarios, normalmente a través del administrador de fincas o de la empresa de mantenimiento de la sala de calderas. Si el radiador no se puede cerrar de forma fiable por los dos lados, hay que vaciar la columna entera, y eso afecta a los vecinos de arriba y de abajo. Por eso:

• Cuadra la fecha con el administrador con antelación. Fuera de la temporada de calefacción todo es mucho más sencillo.
• Aclara quién vacía y llena la columna y quién purga después los radiadores de los vecinos.
• Pregunta si el edificio usa un modelo concreto de válvula por el equilibrado o por los repartidores de costes de calefacción instalados en los radiadores.

Si en el radiador hay un repartidor de costes, no lo arranques ni lo muevas por tu cuenta. Avisa a la empresa que lo gestiona.

Una alternativa a vaciar la columna es congelar la tubería. El instalador crea con un equipo especial un tapón de hielo dentro del tubo y cambia el detentor sin vaciar nada. Funciona en cobre y acero de diámetros habituales, en plástico normalmente no, y no todos los instaladores tienen el equipo.

Forma: escuadra o recto

El detentor en escuadra se usa cuando la tubería sale de la pared o del suelo en perpendicular a la conexión del radiador. El recto, cuando la tubería llega alineada con la conexión, normalmente por un lateral. El recambio debe tener la misma forma; si no, hay que rehacer la tubería. En España es muy habitual el cobre saliendo del suelo, con detentores en escuadra; en radiadores antiguos de hierro con tubo desde la pared se ven más los rectos.

Conexión a la tubería

• Tubería de acero roscada: detentor con rosca hembra, normalmente de media pulgada. Se sella con cáñamo y pasta o con hilo sellador.
• Tubería de cobre: detentor con rosca macho y racor de compresión con bicono o anillo del diámetro del tubo.
• Tubería de plástico o multicapa: lo más común es la conexión eurocono, con un racor específico para la medida y el tipo de tubo. Aquí no se usa cáñamo: sellan el cono y la junta tórica.

El enlace del lado del radiador

El detentor se une al radiador mediante un enlace que se rosca en el tapón del radiador y al que se aprieta la válvula con una tuerca. El enlace suele venir con el detentor nuevo y lo normal es cambiarlo también. El viejo puede tener la superficie de asiento gastada y la pieza nueva podría no ajustar bien.

Funciones extra

• Preajuste: hoy es lo normal, pero en detentores antiguos no siempre existe. Si se va a equilibrar la instalación, es imprescindible.
• Vaciado: algunos detentores llevan un pequeño grifo de vaciado al que se conecta una manguera. Facilita mucho desmontar el radiador más adelante.
• Cierre sin perder el ajuste: los modelos mejores separan el cierre del preajuste, así que al cerrar y volver a abrir no hay que ajustarlo de nuevo.

Donde más hay que fijarse es en la longitud, es decir, la distancia entre el radiador y la conexión a la tubería. Si el detentor nuevo es más largo o más corto que el viejo, el tubo no encajará. En cobre y multicapa se compensa doblando o recortando; en acero, muchas veces solo rehaciendo un tramo. Por eso vale la pena medir el viejo y buscar uno de medidas parecidas.

1. Revisión: el instalador mira el tipo de detentor, la tubería y si la válvula termostática de la ida cierra. Si la ida tampoco cierra, hay que vaciar más parte de la instalación.
2. Anotar el preajuste: antes de desmontar se comprueba cuántas vueltas tenía el detentor viejo, para dejar el nuevo de forma parecida. Si la instalación se equilibró con un cálculo, conviene tener esos valores a mano.
3. Apagar la caldera y aislar: se apaga la caldera, se deja enfriar y se cierra la ida. Después se vacía el radiador, un ramal o toda la instalación, según el caso, o se congela la tubería.
4. Desmontaje: se afloja la tuerca del lado del radiador y el racor de la tubería. En piezas viejas es clave sujetar la tubería y el enlace con una segunda llave para que no gire el tubo dentro de la pared ni se suelte otra unión.
5. Retirar el enlace viejo: se hace con una llave específica. Si está agarrotado, ayuda calentarlo con cuidado o usar un aflojatodo, nunca forzar el radiador.
6. Limpieza: se limpian las roscas del radiador y de la tubería de restos de sellado y óxido, y se comprueba que la rosca del tubo no esté dañada.
7. Colocar el enlace y el detentor nuevos: el enlace se sella según su tipo, con junta tórica o con sellador de rosca. El detentor se conecta a la tubería y la tuerca se aprieta con tacto.
8. Llenado y purgado: se abren la ida y el detentor, se llena el circuito, se purga el radiador y, si hace falta, los demás. La presión se ajusta al valor que indica el fabricante de la caldera.
9. Prueba de estanqueidad y ajuste: se revisan las uniones en frío y luego con la calefacción en marcha. Se fija el preajuste y se coloca la caperuza.

Caso sencillo

• La válvula termostática de la ida cierra bien y solo hay que vaciar el radiador.
• La tubería es de cobre o multicapa y admite pequeños ajustes.
• El detentor nuevo tiene la misma longitud que el viejo.
• El radiador está despejado, sin cubrerradiador ni muebles empotrados.
• El circuito lleva agua limpia, sin anticongelante.

Caso complicado

• Tubería de acero antigua con roscas agarrotadas. La rosca del tubo puede dañarse al desmontar, y entonces hay que cortar un trozo, volver a roscar o usar una pieza de transición.
• Enlace agarrotado en el radiador, algo frecuente en radiadores antiguos de hierro o acero.
• La ida no cierra y hay que vaciar toda la instalación o la columna.
• Piso con calefacción central, donde hay que esperar a la fecha de la comunidad y purgar también los pisos vecinos.
• Lodos y depósitos que se sueltan al abrir y atascan el detentor nuevo. En ese caso conviene limpiar la instalación y revisar el filtro de la caldera.
• Tubos empotrados en la pared justo al lado del radiador, sin margen para moverlos.

Tiempos

Cambiar un detentor con medidas que encajan suele llevar aproximadamente entre una y dos horas. Lo que más tiempo ocupa es vaciar, llenar y purgar, sobre todo si se vacía toda la casa. Con retoques en tubería de acero o un enlace agarrotado, el trabajo puede irse a media jornada. No hay nada que secar ni fraguar: se puede encender la calefacción en cuanto el circuito está lleno y purgado. Eso sí, el aire sigue saliendo durante varios días, así que conviene volver a purgar y mirar la presión pasados unos días.

• No hacer el preajuste: el detentor nuevo queda abierto del todo y el radiador se lleva más agua de la que le toca. Se nota en que las habitaciones alejadas no llegan a calentarse o en que la válvula silba.
• Tuerca demasiado apretada: el latón se raja, a veces semanas después. Una fisura fina primero solo humedece y luego gotea.
• Sellado equivocado: cáñamo o teflón enrollado en un eurocono o en el cono de asiento del enlace. La unión pierde porque ese material impide que las superficies de cierre se apoyen bien.
• Confundir ida y retorno: la termostática va en la ida. Si al cambiar las dos válvulas se intercambian los lados, el termostato regula mal y puede dar golpes. La ida se reconoce porque, con la calefacción en marcha, ese tubo está más caliente.
• Purgado insuficiente: el radiador calienta solo por abajo, hace ruido de burbujas o la caldera se bloquea por baja presión.
• Presión sin revisar: tras llenar no se repone la presión, o se pasa uno. Con el agua caliente salta la válvula de seguridad y gotea bajo la caldera.
• Tubo girado: al aflojar sin sujetar con otra llave, el tubo gira y se suelta una unión dentro de la pared o del suelo. Se descubre cuando aparece una mancha de humedad en el enlucido.

Si tienes caldera propia, tubería de cobre o multicapa y un detentor de recambio con las mismas medidas, puedes hacerlo tú. No lo intentes en un edificio con calefacción central sin coordinarlo con la comunidad, con tubería de acero vieja de roscas agarrotadas ni con anticongelante si no tienes dónde recogerlo. Maneja la caldera solo según su manual; cualquier intervención en su parte eléctrica o de gas corresponde a un instalador autorizado. Si en algún momento notas olor a gas, sal de la vivienda sin tocar interruptores y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

1. Apagar la caldera y dejar enfriar la instalación.
2. Averiguar y anotar el preajuste del detentor viejo contando las vueltas hasta el cierre.
3. Cerrar la válvula termostática de la ida, girando el cabezal a cero o poniendo la caperuza de cierre.
4. Poner trapos bajo el radiador y preparar un recipiente bajo.
5. Vaciar el radiador o la parte necesaria de la instalación; abriendo el purgador el agua sale más rápido.
6. Aflojar la tuerca y el racor de la tubería sujetando siempre con una segunda llave.
7. Desenroscar el enlace viejo y limpiar la rosca del radiador.
8. Roscar el enlace nuevo con el sellado que indique el fabricante.
9. Conectar el detentor a la tubería y apretar racor y tuerca con tacto, sin alargar la llave.
10. Hacer el preajuste según el valor anotado o según el fabricante.
11. Llenar el circuito, purgar el radiador y reponer la presión según el manual de la caldera.
12. Encender la caldera y revisar las uniones en caliente, al enfriarse y al día siguiente.

Si la rosca del tubo se daña al desmontar o la unión sigue perdiendo después de apretarla, llama a un fontanero o instalador de calefacción. Seguir apretando suele empeorar las cosas.

Un detentor recién cambiado no llama la atención, por eso vale la pena dedicar unos minutos a revisarlo al terminar y otra vez tras unos días de calefacción. Comprueba:

• uniones secas en el enlace, en la tuerca y en el racor de la tubería,
• vástago seco, también después de cerrar y volver a abrir el detentor,
• que el detentor cierra y abre sin forzarlo,
• la caperuza puesta y el dato de a cuánto ha quedado el preajuste,
• radiador caliente de forma uniforme con la calefacción encendida, sin ruido de burbujas,
• presión de la instalación según la caldera, justo tras el llenado y a los pocos días,
• tubería intacta y enlucido sin daños donde los tubos atraviesan la pared,
• suelo seco bajo el radiador y bajo la caldera,
• en un edificio con calefacción central, confirmación de que la columna está llena y purgada.