Cubrir con mortero los tubos del suelo radiante

El vertido en sí dura poco. Casi todo el trabajo está en la preparación. Un instalador serio suele seguir más o menos este orden:

1. Revisión de la base. El forjado o la solera tiene que estar plano, limpio y seco. En planta baja sobre terreno o encima de un local sin calefacción hace falta una impermeabilización que funcione.
2. Aislamiento térmico. Bajo los tubos se coloca poliestireno expandido (EPS) para suelos, poliestireno extruido (XPS) en zonas más húmedas, o paneles de tetones del propio sistema. El aislamiento hace que el calor suba a la habitación y no se pierda hacia abajo.
3. Banda perimetral. Se pega en todo el contorno de las paredes, alrededor de pilares y en los premarcos de las puertas. Así el mortero puede dilatarse libremente al calentarse y no se agrieta.
4. Colocación de los tubos. Los tubos, normalmente de PE-RT o PEX con barrera antioxígeno, se tienden en espiral o en serpentín con la separación que marque el proyecto. Se sujetan con grapas o entre los tetones del panel para que no floten durante el vertido.
5. Prueba de presión. Antes de verter, los circuitos se ponen a presión y se comprueba que no haya fugas. Durante el vertido el sistema debe seguir presurizado, así que si una pala o una manguera daña un tubo, se nota en el momento.
6. Vertido del mortero. El mortero de cemento se extiende, se compacta y se reglea para dejarlo a nivel. El mortero autonivelante de anhidrita se vierte y se nivela casi solo. Este mortero no se vibra como el hormigón estructural: basta con extenderlo bien y alisarlo.
7. Juntas de dilatación. Las superficies grandes, las estancias con formas irregulares y los pasos de puerta se separan con juntas. Lo correcto es que la junta separe circuitos, y que los tubos la crucen solo donde no haya más remedio.

¿Por qué tantas capas? Cada una cumple su función: el aislamiento retiene el calor, la banda permite el movimiento y el mortero acumula y reparte el calor. Si falta alguna, el suelo calienta peor o acaba estropeándose.

Para suelo radiante se usan sobre todo dos tipos de mortero. Los dos funcionan bien si se sigue lo que indica el fabricante.

• Mortero de cemento. Aguanta bien la humedad, así que sirve también para baños y plantas bajas. Según la UNE-EN 1264, por encima del tubo suele llevar al menos unos 45 mm. A la mezcla se le añaden fibras y un aditivo específico para suelo radiante. Seca más despacio.
• Mortero autonivelante de anhidrita (sulfato cálcico). Es fluido, envuelve muy bien los tubos y conduce bien el calor. Puede ser más fino, y el espesor exacto lo fija el fabricante. Es sensible a la humedad, por eso en zonas húmedas necesita una impermeabilización cuidadosa, y antes de colocar el pavimento normalmente hay que lijar su superficie.

Si tienes poca altura disponible en el suelo o necesitas avanzar más rápido, la anhidrita es una buena candidata. Si la zona es húmeda o prefieres una solución robusta y muy probada, se suele elegir mortero de cemento. La decisión debería salir del proyecto de calefacción y del tipo de acabado que vas a poner.

Cuánto trabajo hay, y por tanto lo que acaba costando, depende sobre todo del estado de la base y del acceso a la obra.

• Más sencillo en obra nueva, con un forjado plano, estancias amplias y buen acceso para la bomba o la hormigonera.
• Más complicado en una reforma, donde hay que levantar el suelo viejo hasta la capa resistente y regularizar la base.
• Muchas habitaciones pequeñas, rincones y cambios de nivel suponen más juntas y más trabajo a mano.
• Un piso alto sin ascensor o un acceso estrecho complican subir el material.
• Una capa más gruesa gasta más material y alarga el secado.

En un piso conviene pensar también en el peso del nuevo suelo y en el ruido de impacto hacia los vecinos de abajo. Si tienes dudas sobre si el forjado lo soporta, consulta a un técnico antes de empezar.

• Verter sin prueba de presión. Una unión que pierde bajo el mortero obliga a levantar el suelo.
• Banda perimetral ausente o recortada demasiado pronto. El mortero queda apoyado contra las paredes y se agrieta.
• Tubos mal sujetos. Suben hacia la superficie y por encima queda una capa demasiado fina.
• Recubrimiento insuficiente. El suelo calienta a franjas y el mortero sobre los tubos se rompe con facilidad.
• Secado forzado. Poner la calefacción a tope justo después del vertido, o dejar corrientes de aire y sol directo en pleno verano, provoca fisuras.
• Pavimento sobre mortero húmedo. La tarima se abomba y el adhesivo del gres no agarra.

Después del vertido el mortero necesita tranquilidad. Los primeros días hay que protegerlo de corrientes, del sol directo y, en invierno, de las heladas. En buena parte de España el problema más habitual es el calor: en verano conviene bajar persianas y evitar que la obra se convierta en un horno. La calefacción no se enciende hasta que pasa el tiempo que indica el fabricante del mortero. Con mortero de cemento suele rondar las tres semanas, y con anhidrita antes, más o menos a la semana.

Después viene el calentamiento inicial: la temperatura del agua se sube poco a poco, se mantiene unos días y luego se vuelve a bajar despacio. Todo el proceso se anota en un acta. El secado completo antes de poner el pavimento tarda bastante más, y con un mortero de cemento grueso puede llevar varias semanas. Lo que decide si el suelo está listo no es el calendario, sino la medición de humedad que debería hacer el instalador del pavimento antes de colocarlo.

Al recibir la obra, comprueba que tienes:

• el acta de la prueba de presión hecha antes del vertido,
• un plano del trazado de los tubos con medidas o fotos tomadas antes de cubrirlos,
• banda perimetral en todo el contorno de las estancias y juntas de dilatación según el proyecto,
• una superficie plana, sin fisuras, desconchones ni zonas que suenen a hueco al golpearlas,
• el dato del tipo y espesor del mortero y la fecha del vertido,
• el acta del calentamiento inicial con temperaturas y fechas,
• el registro de la medición de humedad antes de colocar el pavimento.