Roscado de tuberías

Antes de cortar nada, la instalación tiene que estar sin presión. En la calefacción hay que vaciar al menos el ramal afectado. En el agua se cierra la llave de paso y se abre el grifo más bajo de la casa. Después, el fontanero suele trabajar así:

1. Corta el tubo en ángulo recto, a ser posible con un cortatubos, para que el extremo quede recto.
2. Quita las rebabas por dentro y por fuera y limpia el óxido y la pintura vieja.
3. Coloca la terraja del tamaño correcto y unta el tubo con aceite de corte.
4. Talla la rosca con un movimiento uniforme. Con herramienta manual, da de vez en cuando un pequeño giro hacia atrás para soltar las virutas.
5. Limpia la rosca, comprueba su longitud y su superficie y enrosca la pieza a modo de prueba.
6. Sella la rosca con cáñamo y pasta, hilo sellador o cinta de teflón y aprieta el empalme.

¿Por qué tanta atención al aceite y a colocar la terraja recta? Si la terraja entra torcida, la rosca sale torcida, la pieza queda inclinada y el empalme tiende a perder. Sin aceite, la rosca se desgarra y queda una superficie áspera que cierra mal.

En las instalaciones de agua, calefacción y gas se usan roscas de tubo en medidas de pulgada, lo que en España se suele llamar "rosca gas" o BSP. En la práctica conviene distinguir estas designaciones:

• R: rosca exterior cónica que se talla directamente en el tubo. Al apretarla se va ajustando y cierra en la propia rosca junto con el material sellador. Es la rosca habitual en tubería de acero para los tres usos,
• Rp: rosca interior cilíndrica de las piezas, donde se enrosca la rosca cónica R,
• G: rosca cilíndrica que no cierra por sí misma. Se usa donde el cierre lo hace una junta plana o una junta tórica, por ejemplo en racores, en las conexiones de las llaves de radiador o en las bombas.

Las roscas interiores casi siempre vienen ya hechas de fábrica en piezas y valvulería. En obra, una rosca interior se talla muy pocas veces. Lo importante es que el tipo y la medida de la rosca del tubo y de la pieza coincidan. Si tienes dudas, la ficha técnica del fabricante de la válvula lo aclara.

El tubo de acero negro es el clásico de las instalaciones de calefacción antiguas, por ejemplo en muchas calefacciones centrales de edificios de los años setenta y ochenta. Se rosca bien a mano y a máquina y da un empalme firme y desmontable.

El tubo galvanizado aparece a menudo en la fontanería de pisos y casas antiguas. Al tallar la rosca, la capa de zinc desaparece en esa zona, así que un buen sellado es clave para proteger la rosca de la humedad. El galvanizado no se debe soldar ni calentar, por eso la rosca es la unión natural para este tubo.

El tubo de acero inoxidable es más duro y exige más a la herramienta. Necesita terrajas afiladas aptas para inox y, normalmente, roscado a máquina.

No se roscan los tubos de plástico ni los multicapa, el cobre ni los sistemas de acero de pared fina pensados para prensar. En ellos se usan uniones a presión, de compresión o soldadas, o bien adaptadores con rosca. Tampoco conviene roscar una tubería muy oxidada, porque tras tallar la rosca la pared queda demasiado fina.

Una terraja manual con carraca basta para diámetros pequeños y unas pocas roscas, por ejemplo en una reparación en el baño o al conectar un radiador. Su ventaja es que cabe en sitios estrechos donde una máquina no entra.

La terraja eléctrica o la roscadora de banco se usa con diámetros grandes, materiales duros y cuando hay muchas roscas que hacer. Las roscas salen más uniformes, el trabajo va más rápido y se fuerza menos el tubo y la pared donde está sujeto. Si el tramo se puede desmontar, a veces el fontanero prefiere cortarlo, roscarlo en la máquina y volver a montarlo ya terminado.

La dificultad, y con ella el coste, depende sobre todo de:

• el diámetro del tubo y el número de roscas que hay que hacer,
• el material, ya que el inox y los tubos viejos y duros cuestan más de cortar,
• el acceso, por ejemplo un tubo pegado a la pared, en una esquina o detrás de la caldera,
• el estado de la tubería, porque un extremo oxidado o con incrustaciones hay que recortarlo hasta llegar a material sano,
• la necesidad de vaciar y volver a llenar la calefacción o de cortar el agua de toda la vivienda,
• si se trata de agua, calefacción o gas, donde las comprobaciones son más exigentes.

En la práctica es frecuente que lo que más tiempo lleve no sea la rosca en sí, sino soltar un empalme viejo oxidado y preparar la zona.

En el agua potable solo se usan selladores aptos para agua de consumo, es decir, pastas e hilos que lo indiquen expresamente. La rosca debe quedar limpia, sin restos de aceite ni virutas que puedan entrar en la instalación.

En la calefacción, el empalme soporta temperatura y ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. El sellador tiene que ser apto para sistemas de calefacción y la rosca no se debe apretar en exceso para que la pieza no se raje. Si la tubería va a quedar empotrada en pared o suelo, cada empalme oculto debe pasar una prueba de estanqueidad antes de tapar con enlucido o recrecido.

En el gas, natural o butano, las roscas y los empalmes los hace únicamente un instalador de gas habilitado, y después del trabajo se hace una prueba de presión. Si notas olor a gas, no toques interruptores ni aparatos eléctricos, ventila, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora o al 112.

En un edificio de pisos, las montantes y las instalaciones comunes no se vacían ni se modifican sin hablarlo antes con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios.

Al recibir el trabajo, fíjate en estos puntos:

• la rosca es lisa, sin dientes arrancados ni rebabas,
• la pieza o la válvula está recta, no inclinada,
• no sobresale demasiada rosca ni demasiado sellador de la pieza,
• en el agua, la instalación se ha puesto en presión y el empalme ha quedado seco,
• en la calefacción, el circuito se ha llenado y purgado y la presión del manómetro no ha bajado durante la prueba,
• en el gas, el instalador te deja constancia escrita de la prueba de presión,
• la zona queda limpia de aceite y virutas.