Instalación de calefacción: precio de instalación por m² y unidad en 2026, proceso y costes

Cuando alguien no está contento con su calefacción, casi nunca la culpa es de una mala caldera o de unos radiadores baratos. Lo que falta es un cálculo. La potencia de un radiador o de un suelo radiante debe salir de cuánto calor pierde esa habitación concreta. Eso depende de su superficie y su altura, de la calidad de las ventanas, del grosor y el aislamiento de los muros exteriores y de si linda con otra estancia calefactada.

Un dormitorio en esquina, una habitación orientada al norte o una estancia sobre un garaje o un bajo sin calefacción necesita más potencia que una habitación interior del mismo tamaño. Si eliges los radiadores solo por metros cuadrados, en la práctica suele pasar que una habitación se queda fría y las demás están demasiado calientes. La caldera funciona más tiempo del necesario y la factura sube.

También es un error lo contrario, es decir, una caldera demasiado potente. Se enciende y se apaga sin parar, nunca llega a trabajar en el punto en que ahorra y se desgasta antes. Por eso, si instalas una calefacción nueva o cambias la caldera, compensa encargar un proyecto con cálculo de pérdidas de calor. Si estás aislando la vivienda, por ejemplo con SATE en fachada, el cálculo se hace para cómo quedará después de aislarla, no para cómo está ahora.

El radiador se calienta rápido y reacciona enseguida cuando cambias la temperatura. Encaja bien en pisos y casas antiguas donde no puedes subir el nivel del suelo, y en viviendas que solo calientas de vez en cuando, como una casa de pueblo o un apartamento de fin de semana. Se instala con más facilidad y, si hay que repararlo, no hace falta levantar nada. A cambio, reparte el calor de forma menos uniforme y te condiciona dónde pones los muebles.

El suelo radiante calienta con toda la superficie del suelo. El calor se reparte de forma pareja, no hay rincones fríos y te sientes igual de a gusto con el aire un poco más fresco. Pero reacciona despacio, porque primero tiene que calentarse toda la capa de mortero. Por eso va bien para una calefacción continua, no para calentar una habitación en un rato y apagar.

Por qué importa la temperatura del agua

El suelo radiante funciona con agua más fría que los radiadores clásicos, y eso ayuda mucho a los equipos modernos. Una caldera de condensación ahorra cuando el agua que vuelve a ella llega lo bastante fría como para que los humos condensen en su interior. Una bomba de calor, como la aerotermia, ahorra más cuanto más fría puede ser el agua que produce. Si en una casa antigua pones aerotermia y dejas los radiadores pequeños de siempre, la bomba tiene que producir agua muy caliente y buena parte del ahorro se pierde. La solución pasa por radiadores de baja temperatura más grandes o por suelo radiante.

En el suelo radiante por agua se coloca primero un aislamiento térmico sobre el forjado o la solera, una banda perimetral junto a las paredes, después una placa con tetones o una lámina con grapas, y encima los tubos. Todo se cubre con mortero, que reparte el calor y lo transmite a la habitación.

• Espesor de mortero sobre los tubos: encima de los tubos tiene que quedar un espesor mínimo, que fija el fabricante del sistema según el tipo de mortero. Con mortero de cemento se suele hablar de unos 4,5 cm; un autonivelante de anhidrita puede ser más fino. Si queda demasiado fino se agrieta, y si es demasiado grueso reacciona aún más lento.
• Juntas de dilatación: el mortero se dilata al calentarse. Por eso la banda perimetral lo separa de las paredes, y las superficies grandes o con formas irregulares se dividen con juntas. Donde un tubo cruza una junta, se protege con una vaina.
• Circuitos: cada habitación lleva su propio circuito. Las superficies grandes se dividen en varios circuitos de longitud parecida. Junto a muros exteriores y bajo las ventanas los tubos se colocan más juntos.
• Colector: el colector con caudalímetros permite ajustar el caudal de cada circuito. Si quieres controlar la temperatura habitación por habitación, se le montan cabezales electrotérmicos conectados a termostatos.

El suelo no debe estar demasiado caliente. En zonas de estar se recomienda no pasar de unos 29 °C en superficie; en el baño y en las franjas junto a las paredes puede estar algo más caliente. Un suelo muy caliente resulta molesto en los pies y reseca el ambiente. De aquí sale algo importante: en una casa antigua sin aislar, el suelo radiante tiene una potencia limitada y puede no bastar por sí solo.

Puesta en marcha del mortero y elección del pavimento

Nunca seques el mortero poniendo la calefacción a tope desde el primer día. Primero tiene que fraguar. Con mortero de cemento suele tardar unas tres semanas, con anhidrita menos. Después se hace un arranque progresivo según el protocolo del fabricante: la temperatura del agua sube por escalones, se mantiene un tiempo y luego baja también poco a poco. Antes de colocar el pavimento se mide cuánta humedad queda en el mortero.

El gres porcelánico y la piedra transmiten muy bien el calor, y son además lo habitual en muchas casas españolas. También puedes usar vinilo o madera, pero el fabricante debe indicar que son aptos para suelo radiante, y conviene pegarlos en toda la superficie o colocarlos de forma que frenen lo menos posible el paso del calor. Una alfombra gruesa o un suelo laminado flotante sobre una base gruesa pueden reducir bastante la potencia.

En España son muy habituales los radiadores de aluminio por elementos, y en obra nueva también los de panel de acero. El calor que dan depende de su altura, su longitud y el número de elementos o paneles. Ojo con un detalle: la potencia del catálogo vale para una temperatura de agua concreta. Si el agua está más fría, como pasa con la aerotermia, el mismo radiador da mucho menos calor y necesitas uno más grande.

¿Por qué el radiador casi siempre va debajo de la ventana? El aire caliente que sube de él frena la corriente fría que baja del cristal, y las ventanas se empañan menos. Con las ventanas aislantes de hoy esto pesa menos, pero bajo la ventana sigue siendo el sitio más lógico. Deja espacio entre el radiador y el alféizar, y también hasta el suelo, para que el aire circule. No lo tapes con cortinas, cubrerradiadores cerrados ni muebles.

Una válvula termostática con cabezal mantiene la temperatura que eliges. Cuando entra sol o estás cocinando, reduce la potencia por sí sola. Eso sí, el cabezal necesita estar rodeado del aire de la habitación. Si queda escondido tras una cortina gruesa, mide mal. Cuando cambies radiadores, compensa cambiar también las válvulas y hacer un equilibrado hidráulico, es decir, ajustar la instalación para que el agua llegue a cada radiador en la cantidad que necesita.

Radiadores en un edificio de viviendas

En edificios con calefacción central, los radiadores forman parte de la instalación de toda la finca y muchos llevan repartidores de costes. Antes de cambiar o mover un radiador, habla con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios. Ellos se encargan de vaciar la columna y, tras el montaje, de llenarla y purgarla. El repartidor de costes debe pasarlo al radiador nuevo la empresa que gestiona la lectura. El radiador nuevo debería tener una potencia parecida al antiguo; si no, se descompensa la calefacción de todo el edificio.

La caldera de gas de condensación sigue siendo la opción habitual en viviendas con gas natural. No es cara de comprar, ocupa poco y es fiable. Necesita una salida de humos adecuada, que al cambiar una caldera antigua por una de condensación a menudo hay que adaptar, y un desagüe para los condensados.

La caldera eléctrica se instala con facilidad. No necesita salida de humos ni acometida de gas, y te ahorras el mantenimiento propio de un aparato de gas. Pero convierte cada kilovatio hora de electricidad en, más o menos, la misma cantidad de calor, así que su uso sale caro con los precios normales de la luz. Antes de montarla hay que comprobar la potencia contratada y el estado del cuadro eléctrico; la conexión debe hacerla un electricista autorizado conforme al REBT.

La bomba de calor toma calor del aire, del terreno o del agua y, según las condiciones, con un kilovatio hora de electricidad produce varios de calor. En España la más común es la aerotermia aire-agua. Rinde muy bien en una vivienda aislada con calefacción de baja temperatura, y en muchas zonas puede dar también refrigeración en verano. La inversión es bastante mayor que la de una caldera. Piensa dónde irá la unidad exterior, cómo percibirán su ruido los vecinos y adónde irá el agua de condensación en invierno. Para estos equipos suelen existir ayudas a la rehabilitación y a la eficiencia energética, pero las condiciones cambian, así que infórmate antes de encargar el equipo.

Una caldera de gas solo puede conectarla a la instalación de gas un instalador autorizado de gas. Antes de ponerla en marcha se comprueba la estanqueidad de la instalación y el buen funcionamiento de la salida de humos. La primera puesta en marcha y el ajuste los hace el servicio técnico oficial del fabricante. Si lo hace otra persona, puedes perder la garantía. Si alguna vez huele a gas, no enciendas ni apagues nada, abre las ventanas, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas (lo encontrarás en la factura) o al 112.

La caldera debe quedar en un sitio donde el técnico llegue con comodidad. Si no toma el aire de combustión del exterior, la estancia tiene que garantizar una entrada de aire suficiente. Con las calderas estancas, que son las habituales hoy, esto se resuelve con un conducto concéntrico hacia fachada o cubierta. Después, la caldera necesita un mantenimiento periódico según indique el fabricante.

A la caldera nueva le corresponde también una hidráulica bien montada: bomba de circulación, vaso de expansión, válvula de seguridad y, si hay varios circuitos, un separador hidráulico. Si combinas radiadores con suelo radiante, necesitas una válvula mezcladora para que no llegue agua demasiado caliente al suelo.

En las instalaciones antiguas se acumulan con los años lodos y óxido. Atascan radiadores, válvulas y el intercambiador de la caldera. Una caldera nueva conectada a una instalación sin limpiar puede tener el intercambiador dañado en pocos años. Por eso, antes de conectarla, se limpia toda la instalación y en el retorno, la tubería por la que el agua vuelve a la caldera, se monta un filtro magnético. Este atrapa la suciedad metálica antes de que llegue a la caldera.

Los fabricantes de calderas y de bombas de calor exigen una calidad mínima del agua de la calefacción. Tras la limpieza, la instalación se llena con agua tratada y, si hace falta, se añade un inhibidor de corrosión. Con tuberías antiguas de acero o hierro, el fontanero valora si merece la pena conservarlas o es mejor sustituirlas por tubo de plástico o multicapa.

¿El radiador calienta abajo y arriba está frío, o oyes burbujeo? Tiene aire. En una vivienda con caldera individual puedes purgarlo y revisar la presión tú mismo. En un edificio con calefacción central, si el problema viene de la columna, avisa al administrador de fincas.

1. Apagar la caldera o la bomba de circulación y esperar unos minutos para que el aire suba a la parte alta de los radiadores.
2. Poner un trapo y un recipiente debajo del purgador del radiador.
3. Girar despacio el purgador con la llave de purgar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se oiga salir el aire.
4. Cerrar el purgador cuando salga agua sin burbujas.
5. Seguir del radiador más cercano a la caldera al más alejado y dejar para el final los de la planta superior.
6. Comprobar la presión en el manómetro de la caldera. Si ha bajado del valor que indica el manual, en viviendas suele ser de 1 a 1,5 bar, rellenar agua con la llave de llenado, despacio y con la instalación fría.
7. Encender la caldera y, cuando esté caliente, comprobar que los radiadores calientan en toda su superficie.
8. Si hay que rellenar presión a menudo, llamar al fontanero o al servicio técnico, porque hay una fuga o el vaso de expansión está mal.

Cuando la empresa te entregue la calefacción nueva o renovada, comprueba que todo funciona y que tienes toda la documentación:

• te han dado el registro de la prueba de presión y, si hay suelo radiante, el protocolo de arranque del mortero,
• con caldera de gas, tienes constancia de la prueba de estanqueidad y de la comprobación de la salida de humos,
• la caldera la ha puesto en marcha el servicio técnico oficial y la garantía está registrada,
• todos los radiadores calientan en toda su superficie y no se oye burbujeo en la instalación,
• los circuitos del colector del suelo radiante están marcados por habitaciones y los caudales están ajustados,
• los cabezales termostáticos y la regulación responden cuando cambias la temperatura,
• tienes un plano de la instalación o fotos de los tubos antes de cubrirlos, para no taladrar el suelo a ciegas más adelante.

Durante el primer invierno, vigila la presión de la instalación y la temperatura de las habitaciones. Tras los primeros días de frío es normal que haya que afinar un poco los caudales y la regulación. Una empresa seria ya cuenta con ello.