Montaje de válvulas de radiador

Un radiador normal lleva dos piezas. En la entrada del agua (la ida) está la válvula de regulación, la que usas para controlar la temperatura. En la salida (el retorno) está el detentor, que sirve para aislar el radiador y ajustar cuánta agua pasa por él.

• válvula termostática con cabezal: cierra o abre el paso ella sola según la temperatura de la habitación. Hoy es lo habitual en pisos y casas,
• válvula manual: se abre o cierra girando el mando. Encaja mejor en trasteros, garajes o cuartos donde la temperatura apenas cambia,
• válvula con preajuste: permite limitar el caudal máximo de un radiador concreto, algo clave para el equilibrado hidráulico,
• modelo en escuadra o recto: se elige según si el tubo sale de la pared o del suelo,
• radiadores con conexión inferior: traen el mecanismo de la válvula integrado y debajo se monta una pieza de conexión especial.

El cuerpo de la válvula suele ser de latón, a menudo niquelado. El plástico se usa sobre todo en cabezales y tapas. Al elegir, lo importante es que la válvula encaje en la tubería que ya tienes y que exista un cabezal compatible.

No todos los problemas de calefacción obligan a cambiar el radiador. Muchas veces basta con la válvula. Piensa en cambiarla si:

• ves humedad, cal o manchas de óxido alrededor o debajo de la válvula,
• el radiador calienta a tope aunque el cabezal esté al mínimo,
• el radiador se queda frío mientras los demás calientan,
• la válvula silba, zumba o da golpes,
• el pivote que hay bajo el cabezal está agarrotado y no se mueve.

Sale a cuenta juntar el cambio de válvulas con otros trabajos: cambio de radiadores, pintura, suelos nuevos o una rehabilitación energética con SATE. En edificios con calefacción central, después de mejorar el aislamiento se suele hacer el equilibrado hidráulico de todo el edificio y entonces se cambian las válvulas de todos los pisos a la vez. Para este tipo de obras existen a veces ayudas a la rehabilitación. Sus condiciones conviene consultarlas en cada caso.

Cortar y vaciar

El cuerpo de la válvula no se puede cambiar con la instalación a presión. En una casa con caldera propia, el fontanero apaga la caldera, deja enfriar el agua y vacía al menos la parte de la instalación donde va a trabajar. En un edificio con calefacción central hay que cortar y vaciar la columna, y eso deja sin calefacción a varios vecinos. Lo organiza el administrador de fincas o la comunidad de propietarios, así que la fecha se acuerda con antelación.

Desmontar la válvula vieja

La válvula vieja se afloja con llave sujetando el tubo para que no gire ni se tuerza. Después se limpian las roscas y las superficies de apoyo. Si la rosca está dañada u oxidada, hay que repararla, porque si no la unión nueva no quedará estanca.

Colocar la válvula nueva

Las roscas se sellan con cáñamo y pasta selladora, o con cinta o hilo sellador aptos para calefacción. Algunas válvulas ya traen la junta incorporada. La válvula se coloca siguiendo la flecha del sentido del agua y se aprieta firme, pero con tacto, para no partir la tuerca ni el machón del radiador.

Llenar, purgar y probar

Se llena la instalación, se purga cada radiador y se comprueba la presión. Con caldera propia se rellena hasta el valor que indica el fabricante de la caldera. Luego se dejan las uniones a presión y se revisan otra vez con el agua ya caliente.

Cabezal y ajuste

El cabezal termostático se pone al final, normalmente en posición de abierto del todo. Si la válvula tiene preajuste, se regula según el cálculo del equilibrado hidráulico o según lo que recomiende el fontanero.

Lo más sencillo es un cambio en una casa con el radiador bien accesible, tubería en buen estado y una válvula nueva con las mismas medidas que la vieja. Entonces es quitar una pieza y poner otra.

El trabajo se alarga, y por tanto se encarece, cuando hay:

• un radiador en un hueco estrecho, detrás de un mueble o pegado a un alicatado,
• tubería vieja de acero que se agrieta al aflojar o tiene las roscas oxidadas,
• otra distancia entre conexiones u otro tipo de conexión, que obliga a modificar la tubería,
• necesidad de cortar la columna en un edificio y esperar a la fecha que fije el administrador,
• trabajo en plena temporada de calefacción, con vaciado y nueva puesta en marcha,
• muchos radiadores que luego hay que equilibrar.

En cambio, si cambias las válvulas de varias habitaciones a la vez, cada una sale más eficiente, porque el vaciado y el llenado se hacen una sola vez.

• rosca mal sellada, con poco material o con uno inadecuado, y la unión empieza a gotear con el tiempo,
• válvula montada contra la flecha, que zumba, da golpes y hace que la termostática no regule bien,
• apriete excesivo, que daña la tuerca o la rosca del radiador,
• no purgar, con lo que el radiador se queda frío por arriba y la instalación hace ruido de burbujas,
• olvidar el equilibrado, y los radiadores cercanos a la caldera calientan de más mientras los lejanos se quedan cortos,
• cabezal mal colocado, tapado por una cortina o mirando hacia arriba sobre el tubo caliente, de modo que mide una temperatura distinta a la de la habitación.

En edificios con repartidores de costes de calefacción, coordina el cambio con el administrador de fincas. Así el reparto sigue siendo correcto y el ajuste de tus válvulas encaja con el del resto de pisos.

El cambio del cuerpo de la válvula, sobre todo en un edificio con calefacción central, déjalo al fontanero. Lo que sí puedes hacer tú sin riesgo es cambiar el cabezal termostático, que se monta sobre la válvula sin vaciar agua, y purgar el radiador después.

1. Comprobar la marca y el tipo de válvula y, si hace falta, comprar un cabezal con el adaptador adecuado.
2. Girar el cabezal viejo hasta la posición máxima.
3. Aflojar la tuerca o el anillo de fijación y retirar el cabezal.
4. Comprobar que el pivote de la válvula vuelve a salir al presionarlo y, si está agarrotado, moverlo con cuidado hasta soltarlo.
5. Poner el cabezal nuevo en la posición máxima, encajarlo y apretarlo a mano.
6. Colocar un trapo y un recipiente bajo el purgador.
7. Abrir el purgador con la llave y dejarlo abierto hasta que salga agua sin burbujas.
8. Cerrar el purgador y, con caldera propia, revisar la presión en el manómetro.
9. Poner el cabezal en la posición deseada y comprobar a las pocas horas que el radiador calienta de forma uniforme.

Al recibir el trabajo, repasa estos puntos junto al fontanero:

• las uniones están secas con el agua caliente y tras varias horas de funcionamiento,
• la válvula está montada según la flecha del sentido del agua,
• el radiador calienta en toda su superficie, sin la parte de arriba fría,
• el cabezal responde y, al bajarlo al mínimo, el radiador se va enfriando,
• el cabezal no queda tapado y mira hacia la habitación, no hacia arriba,
• el preajuste de las válvulas está apuntado y sabes qué valores tienen,
• la presión de la instalación coincide con la que indica el fabricante de la caldera,
• la zona del radiador está limpia y sin restos de agua,
• en un edificio, la columna vuelve a estar llena y la calefacción funciona para todos los vecinos.