Instalación de bomba de calor aire-agua

En la lista de precios, la instalación es el trabajo del instalador de calefacción para colocar y conectar una bomba de calor aire-agua. Suele incluir estas tareas:

• colocación de la unidad exterior sobre la bancada, el soporte o la escuadra mural preparados, con nivelación y amortiguadores antivibratorios,
• montaje de la unidad interior, del módulo hidráulico o de una unidad compacta con depósito integrado,
• conexión hidráulica entre la parte exterior y la interior y conexión al circuito de calefacción y a la producción de agua caliente,
• montaje de los accesorios propios de la bomba de calor, como filtro, llaves de corte, válvula de seguridad y purgadores,
• evacuación del agua de condensación de la unidad exterior,
• llenado, purgado y prueba de presión del circuito,
• primera puesta en marcha, ajuste básico de la regulación y explicación del funcionamiento al propietario.

Lo que la instalación no suele incluir: la propia bomba de calor, el acumulador, el depósito de inercia, la bancada de hormigón, la zanja para las tuberías, la línea eléctrica y la revisión de la instalación eléctrica. La conexión eléctrica la realiza un instalador electricista habilitado, que emite el certificado de la instalación cuando corresponde. En un sistema partido, o split, en el que las tuberías de refrigerante se unen en obra, solo puede abrir y cargar el circuito frigorífico personal con certificado para la manipulación de gases fluorados. En un equipo monobloc el refrigerante viene cerrado de fábrica dentro de la unidad exterior y entre las unidades solo circula agua.

En muchas marcas, como Daikin, Panasonic, Mitsubishi Electric, Saunier Duval o Baxi, la puesta en marcha la hace el servicio técnico oficial del fabricante o un instalador colaborador. De ello depende a menudo la ampliación de la garantía. Antes de firmar el presupuesto, compruebe quién hace la puesta en marcha y si está incluida en el precio.

En obra nueva, la bomba de calor se instala normalmente después de los enlucidos y del mortero de nivelación, cuando la vivienda está cerrada y las tuberías de calefacción están terminadas. En una reforma, la bomba de calor se conecta a menudo a los radiadores existentes. En ese caso conviene comprobar primero si los radiadores pueden calentar la casa con el agua a menor temperatura. Una bomba de calor rinde mejor con baja temperatura de impulsión, idealmente con suelo radiante. Con radiadores antiguos dimensionados para 70 u 80 °C puede ocurrir que no basten en los días más fríos, sobre todo en el interior peninsular y en zonas de montaña.

Antes de que llegue el equipo de montaje, deberían estar resueltos estos puntos:

• Cálculo de la demanda térmica de la vivienda. Sin él, la potencia solo se estima. Una bomba de calor sobredimensionada arranca y para constantemente, y una pequeña funciona en invierno muchas horas con la resistencia eléctrica de apoyo.
• Bancada o soporte para la unidad exterior. Una zapata, un bloque de hormigón o un soporte, a una altura suficiente para evitar encharcamientos y, en zonas frías, por encima de la nieve habitual.
• Paso por el muro. Un taladro o pasamuros para tuberías y cable, a ser posible previsto ya en la estructura.
• Desagüe de condensados. Un lecho de grava o la conexión a la red de pluviales o de saneamiento. Según los fabricantes, una unidad exterior puede producir decenas de litros de condensado al día en invierno.
• Alimentación eléctrica. Una línea independiente y protegida según las indicaciones del fabricante y, si hace falta, el aumento de la potencia contratada con su comercializadora.
• Espacio para la unidad interior. Un cuarto técnico o lavadero con acceso a las tuberías, desagüe para la válvula de seguridad y espacio para el mantenimiento.

Ubicación de la unidad exterior

Es la decisión más importante de toda la instalación. La unidad necesita aspirar aire libremente y el aire frío expulsado no debe volver a la aspiración. Los fabricantes recomiendan evitar rincones y espacios entre dos paredes, porque los rebotes amplifican el ruido. Tampoco son adecuados el espacio bajo la ventana de un dormitorio, junto a una terraza o pegado al límite con el vecino. Si puede caer nieve o hielo del tejado, la unidad necesita una visera. Con el refrigerante R290, que usan muchos monobloc recientes, el fabricante define una zona de seguridad alrededor del equipo en la que no puede haber, por ejemplo, arquetas, patios de luces, rejillas de ventilación ni accesos a sótanos.

Colocación sobre bancada o soporte

La unidad se coloca sobre una bancada de hormigón, un soporte de suelo o una escuadra mural resistente. Debe quedar nivelada y con amortiguadores antivibratorios bajo las patas. La escuadra en la pared es un compromiso. Ahorra espacio, pero en tabiques ligeros o en la pared de un dormitorio puede transmitir vibraciones a la vivienda. Por eso la mayoría de instaladores prefieren una bancada independiente en el suelo.

Conexión hidráulica

Entre la unidad exterior y la interior se tienden tuberías aisladas. En el exterior, el aislamiento debe resistir la humedad y la radiación UV, algo importante con el sol de la mayor parte del país. En las conexiones se montan latiguillos flexibles que absorben vibraciones y un filtro que protege el intercambiador de la suciedad del circuito. Si se conecta a una instalación antigua, merece la pena limpiar antes el circuito y añadir un separador de lodos con imán. Los lodos de los radiadores viejos son una causa frecuente de averías.

Conexión a la calefacción y al agua caliente

Según el proyecto, la bomba de calor se conecta directamente al circuito de calefacción o a través de un depósito de inercia o una aguja hidráulica. Para el agua caliente se utiliza una válvula de tres vías y un acumulador con un serpentín suficientemente grande. Un acumulador pensado para caldera suele tener un serpentín demasiado pequeño, y el agua se termina calentando con la resistencia eléctrica. Los fabricantes indican además un volumen mínimo de agua en la instalación y un caudal mínimo que debe garantizarse siempre, aunque las válvulas termostáticas estén cerradas.

Condensados y protección antihielo

El agua de condensación se conduce a un lecho de grava, a la red de pluviales o, mediante un sifón, al saneamiento. En zonas frías, el tramo exterior del desagüe necesita protección contra la congelación, a menudo un cable calefactor. Si la parte hidráulica exterior no está protegida y la bomba se para por un corte de luz en plena helada, el agua del intercambiador puede congelarse. Las soluciones son el anticongelante, válvulas antihielo o la separación de circuitos según las instrucciones del fabricante.

Llenado, prueba de presión y puesta en marcha

El circuito se llena con agua tratada, se purga y se somete a una prueba de presión. El electricista termina la conexión eléctrica y el técnico pone en marcha la bomba de calor. Se ajustan la curva de calefacción, es decir, la temperatura del agua en función de la temperatura exterior, la producción de agua caliente, el programa antilegionela y los horarios. Para terminar se rellena el acta de puesta en marcha.

Monobloc

Todo el circuito frigorífico está en la unidad exterior. A la vivienda solo entran tuberías de agua. La instalación es más sencilla y no requiere certificado de gases fluorados. A cambio, las tuberías de agua exteriores deben protegerse del frío en zonas con heladas y la distancia entre unidades es limitada.

Split

El compresor está fuera y el intercambiador agua-refrigerante, dentro. Entre ambas unidades van tuberías de refrigerante, que no se congelan. Sin embargo, el circuito se une, se hace el vacío y se carga en obra, y eso solo puede hacerlo un técnico certificado. El split se elige a menudo cuando la unidad exterior está lejos de la vivienda.

Sistema híbrido

La bomba de calor trabaja junto con la caldera de gas existente, que solo entra en los días más fríos o cuando hay mucha demanda de agua caliente. En reformas puede ser un paso intermedio razonable si la vivienda todavía no está aislada.

El precio de los equipos varía mucho según la potencia y la marca. Para las potencias habituales de una vivienda unifamiliar hablamos de varios miles de euros por el equipo, más el acumulador, el depósito de inercia y los accesorios. Solo un presupuesto para la vivienda concreta da una cifra exacta.

• Potencia a ojo. En la práctica, a veces se elige la bomba de calor por los metros cuadrados o por la potencia de la caldera antigua. Las calderas viejas suelen estar muy sobredimensionadas, y una vivienda aislada necesita mucho menos calor.
• Unidad mal ubicada. Bajo la ventana del dormitorio, en un rincón entre paredes o frente a la terraza del vecino. El ruido se soluciona luego, y más caro.
• Condensados vertidos al suelo. El agua mancha fachadas y pavimentos y, donde hiela, forma hielo bajo la unidad que puede dañar el evaporador o el paso.
• Unidad exterior a ras de suelo. El agua estancada, las hojas o la nieve bloquean la aspiración o el desagüe, y la bomba sufre en los desescarches.
• Instalación antigua sin limpiar. Los lodos y la magnetita obstruyen el filtro y el intercambiador ya en la primera temporada.
• Serpentín pequeño en el acumulador. El agua caliente tarda mucho y la resistencia eléctrica la termina de calentar, lo que aumenta el consumo.
• Válvulas termostáticas en todas las habitaciones sin bypass. La bomba no tiene garantizado el caudal mínimo y da errores.
• Ajustes de fábrica. La curva de calefacción se queda innecesariamente alta y la bomba de calor trabaja con peor rendimiento del que podría.

Consulte en su ayuntamiento si su obra requiere licencia o comunicación previa antes de la instalación. En un edificio en régimen de propiedad horizontal necesitará el acuerdo de la comunidad de propietarios, porque la fachada y la cubierta son elementos comunes.

El ruido de la unidad exterior debe respetar los límites que fijan las ordenanzas municipales frente a las viviendas vecinas, sobre todo por la noche. Las quejas de los vecinos pueden acabar en una denuncia y las correcciones posteriores son caras. Por eso los fabricantes indican la potencia acústica del equipo y las distancias recomendadas, que conviene respetar ya en el proyecto.

La instalación térmica debe hacerla una empresa instaladora habilitada, conforme al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, y la parte eléctrica un instalador electricista habilitado. Si necesita más potencia contratada, gestiónelo con antelación con su comercializadora y su distribuidora.

Para la bomba de calor existen, según el caso, deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda, ayudas de las comunidades autónomas y la venta de ahorros mediante certificados de ahorro energético. Suelen exigir certificados de eficiencia energética antes y después de la obra y una factura de empresa instaladora. Los plazos y requisitos cambian con frecuencia, así que consulte las condiciones vigentes en el portal oficial de la Agencia Tributaria y de su comunidad autónoma antes de encargar el trabajo.

En la entrega, pida el acta de puesta en marcha, las condiciones de garantía y la documentación de la instalación eléctrica y térmica. Después revise estos puntos:

• la unidad exterior está nivelada, sobre amortiguadores y con altura suficiente sobre el suelo,
• alrededor de la unidad se respetan los espacios libres que indica el fabricante y el aire expulsado no apunta a una pared ni al vecino,
• el agua de condensación va al lecho de grava o al desagüe y no corre por el paso,
• las tuberías exteriores están aisladas en toda su longitud, el aislamiento no está roto y está protegido del sol,
• el paso por el muro está sellado y no entra agua,
• en la entrada a la bomba hay filtro y llaves de corte accesibles para el mantenimiento,
• la presión no baja después de la prueba y no gotea ningún accesorio,
• la regulación está ajustada, sabe cambiar la temperatura y el modo y tiene los datos de acceso a la aplicación,
• la bomba de calor no produce ruidos ni vibraciones extraños que se transmitan a la vivienda.

Durante el primer invierno, vigile el consumo de electricidad y las horas de funcionamiento de la resistencia de apoyo. Si entra a menudo incluso con frío moderado, algo falla en el ajuste o en el dimensionado.

El precio de la mano de obra en la lista de precios de NUMIQ es de 1273 € por unidad para una bomba de calor aire-agua. Incluye el trabajo del instalador con el material menudo, sin la propia bomba de calor, el acumulador, el depósito de inercia ni otros materiales principales. El precio varía según la comunidad autónoma, la provincia y la ciudad.

El importe final de la instalación depende sobre todo de:

• la distancia entre la unidad exterior y la interior y el recorrido de las tuberías,
• si se trata de obra nueva con instalación preparada o de una sustitución en una instalación antigua que hay que limpiar y modificar,
• el número de circuitos de calefacción, el depósito de inercia, el acumulador y un sistema híbrido con la caldera antigua,
• el desmontaje y la retirada de la caldera antigua y, en su caso, del depósito de gasóleo,
• el acceso al lugar de instalación y la necesidad de andamio o plataforma elevadora para una escuadra mural,
• la obra auxiliar, como la bancada, los pasos por muro y la zanja para las tuberías.

Los trabajos relacionados se pueden presupuestar por separado, por ejemplo el desmontaje de caldera de gas o eléctrica, la instalación de vaso de expansión o la colocación de tubos de suelo radiante. Encontrará todas las partidas en el apartado instalación de calefacción.