Desmontaje y montaje de radiador (completo)

Si detrás del radiador solo vas a pasar el rodillo, muchas veces basta con taparlo bien o trabajar con un rodillo de mango largo. Desmontarlo tiene sentido cuando la pared cambia de verdad: enlucido nuevo, alisado, alicatado, papel pintado o aislamiento por el interior. Al cambiar el suelo compensa sobre todo cuando cambia la altura, por ejemplo con un recrecido o una solera nueva, porque luego habrá que adaptar los tubos.

Desmontar también es el primer paso para cambiar un radiador por otro. Este trabajo, sin embargo, cuenta con que vuelve el mismo radiador al mismo sitio. Si cambian el modelo, las medidas o la forma de conexión, el trabajo es bastante más amplio.

El proceso depende de si el radiador tiene llave en la entrada y detentor en la salida. Si las tiene y cierran bien, no hace falta vaciar toda la instalación. Si faltan o están agarrotadas, hay que vaciar al menos una parte del circuito.

1. Apagar la calefacción y dejar que el radiador se enfríe.
2. Cerrar la llave o válvula termostática de la entrada y el detentor de la salida. Antes de cerrar el detentor, contar las vueltas y apuntarlas.
3. Poner un barreño o bandeja bajo las conexiones y trapos alrededor.
4. Aflojar las tuercas de ambas conexiones y dejar salir el agua del radiador.
5. Levantar el radiador de los soportes y llevarlo a un sitio seguro. Los grandes, entre dos personas.
6. Poner tapones en las llaves que quedan abiertas a la pared.
7. Terminadas las obras, revisar soportes, juntas y roscas, y cambiar las juntas gastadas.
8. Volver a colgar el radiador, nivelarlo y conectarlo.
9. Abrir las llaves despacio, llenar el radiador y comprobar que no gotea.
10. Purgar el radiador, revisar la presión de la instalación y dejar el detentor como estaba.

¿Por qué importa tanto el detentor? Con él se ajusta cuánta agua pasa por cada radiador para que toda la casa caliente por igual. Si alguien lo cierra y luego lo abre del todo, ese radiador puede robar calor a las demás habitaciones.

En una casa o en un piso con caldera individual lo controlas tú: apagas la calefacción, vacías y vuelves a llenar. Tras llenar y purgar, la presión suele bajar, así que hay que reponerla en la caldera hasta el valor que indica el fabricante. La caldera en sí, sobre todo si es de gas, déjala en manos de un servicio técnico habilitado. Si alguna vez hueles a gas junto a la caldera, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de la distribuidora o al 112.

Con calefacción central, el radiador forma parte de la instalación común del edificio. Antes de descolgarlo, habla con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios. Si el radiador no tiene llaves que cierren, vaciar la columna le corresponde a la empresa de mantenimiento de la comunidad, y a menudo solo se hace fuera de la temporada de calefacción. En estos edificios los radiadores suelen llevar un repartidor de costes de calefacción. No se puede arrancar y volver a pegar sin más, porque luego da problemas en el reparto de gastos. Su desmontaje y la nueva colocación con precinto se acuerdan con el administrador o con la empresa que hace las lecturas.

Lo que más influye en el esfuerzo, y por tanto en el coste, es lo que el profesional encuentra al llegar. Facilitan el trabajo:

• Un radiador de panel de acero o de aluminio con llave y detentor que funcionan.
• Conexiones relativamente nuevas que se aflojan sin forzar.
• Buen acceso al radiador y soportes firmes en una pared sana.

Lo complican:

• Un radiador de hierro fundido por elementos, muy pesado y con uniones a menudo pegadas por el óxido.
• Llaves agarrotadas o que gotean y hay que cambiar.
• La falta de llaves de corte, que obliga a vaciar la instalación o la columna.
• Un cambio de grosor en la pared o el suelo, que obliga a alargar tubos o mover soportes.
• Tacos sueltos en un enlucido que se deshace o en una fábrica antigua.
• Agua muy sucia en el circuito, que atasca las llaves.

En la práctica pasa a menudo que una llave vieja se cierra por primera vez en años y después ya no cierra bien. Conviene contar con ello y aprovechar para cambiarla mientras el radiador está descolgado.

• Radiador torcido: se purga peor y el aire se queda en una esquina. Ayuda revisarlo con nivel antes de apretar las conexiones.
• Juntas viejas reutilizadas: la unión puede aguantar unos días y luego empezar a rezumar. Mejor ponerlas nuevas.
• Entrada y salida cambiadas: la válvula hace ruido o regula mal. El sentido del agua suele venir marcado con una flecha en la válvula.
• Olvidar purgar: el radiador calienta solo abajo o nada. Hay que purgar siempre después de llenar.
• Detentor mal ajustado: una habitación se pasa de calor y otra se queda fría.
• Radiador pegado a la pared: el aire circula peor y se acumula polvo detrás. Suele dejarse una separación de unos pocos centímetros de la pared y, del suelo, más o menos un palmo de mano.

¿Por qué el radiador casi siempre está bajo la ventana? El aire caliente sube y frena el aire frío que baja del cristal. Por eso conviene devolverlo exactamente a su sitio, salvo que haya un motivo para moverlo.

Al recibir el trabajo, dedica unos minutos cuando la calefacción ya funcione y el radiador esté caliente:

• El radiador está firme en los soportes y no se mueve.
• Está nivelado y en la misma posición que antes.
• Las conexiones siguen secas en caliente. Pásales un pañuelo de papel para comprobarlo.
• Calienta por igual en toda la superficie, no solo abajo.
• El cabezal termostático gira y responde.
• El detentor está ajustado como estaba.
• La presión de la caldera está dentro del rango que indica el fabricante.
• En calefacción central, el repartidor de costes está colocado y precintado.
• Alrededor todo está seco y ni la pared ni el suelo han sufrido daños.

Pasados unos días de uso, vuelve a mirar bajo las conexiones. Una pequeña fuga suele aparecer después de los primeros ciclos de calentar y enfriar.