Montaje de soporte para radiador

Necesitas soportes nuevos siempre que la pared esté vacía. Pero lo habitual es una sustitución. Un radiador nuevo casi nunca tiene las mismas medidas, el mismo peso ni la misma separación entre anclajes que el antiguo, así que los soportes viejos no le sirven.

• instalación de un radiador nuevo en un piso o una vivienda unifamiliar,
• cambio de un radiador de hierro fundido o de aluminio por elementos por uno de panel,
• radiador que se mueve al tocarlo o se separa de la pared,
• soportes oxidados o doblados en edificios antiguos,
• reforma en la que el radiador cambia de sitio.

Si vas a cambiar el radiador, conviene hacer de una vez el desmontaje, los soportes nuevos y las llaves. Así solo se abre la pared una vez y el enlucido también se repara una sola vez. En edificios con calefacción central no puedes descolgar un radiador sin cerrarlo y vaciarlo, y a veces hay que vaciar toda la columna. Habla antes con el administrador de fincas o con la comunidad de propietarios para fijar un día, a ser posible fuera de la temporada de calefacción.

El tipo de soporte lo marca sobre todo el radiador. El fabricante suele incluirlo en la caja o lo indica con precisión en sus instrucciones.

Soportes para radiadores de panel

Es la solución más extendida hoy. Son escuadras de chapa con una pieza de plástico donde encajan los enganches de la parte trasera del radiador. El plástico absorbe la dilatación al calentarse y permite descolgar el radiador con facilidad, por ejemplo para pintar.

Soportes para radiadores por elementos

Los radiadores de aluminio por elementos, muy comunes en España, y los de hierro fundido de pisos antiguos cuelgan de ganchos o garras ancladas a la pared. El hierro fundido pesa muchísimo, por eso necesita más puntos de sujeción y una pared sólida.

Soportes de pie al suelo

Si la pared no aguanta peso, como un tabique débil o un pladur sin refuerzo, el radiador se apoya en patas ancladas al suelo. La pared solo evita que vuelque. El anclaje al suelo debe prepararse antes de colocar el pavimento definitivo.

Soportes para radiadores toalleros

Los toalleros del baño llevan sus propias fijaciones, que regulan la distancia a la pared. Aquí la precisión importa, porque el toallero está a la vista y cualquier torcedura se nota.

¿Por qué depende tanto de la pared? Porque un radiador lleno de agua no tira del taco solo hacia abajo, también hacia fuera. Cada material sujeta el anclaje de una forma distinta.

Hormigón

Sujeta muy bien, pero cuesta más taladrar y puede haber armadura dentro. Se usan tacos de nailon o metálicos normales con tornillos de longitud adecuada.

Ladrillo macizo y ladrillo hueco

El ladrillo macizo es agradecido para anclar. El ladrillo hueco, muy habitual en tabiques de viviendas españolas, tiene celdas vacías donde un taco corriente no tiene dónde expandirse. Ahí se usan tacos largos para materiales huecos o anclaje químico con tamiz. Hay que taladrar sin percusión para no romper las paredes interiores del ladrillo.

Hormigón celular y bloques ligeros

Son materiales blandos y ligeros. Un taco normal gira en vacío con facilidad. Hacen falta tacos específicos para hormigón celular o anclaje químico.

Pladur

Es el caso más delicado. La placa sola no aguanta un radiador. O el pladurista coloca un refuerzo de madera o metálico dentro del tabique al montarlo, o el radiador se apoya en soportes de pie. Si el tabique ya está terminado y no tiene refuerzo, toca abrirlo o elegir patas al suelo.

Lo más sencillo es una pared recta y sólida, con las tomas bien situadas, donde solo se cambia el soporte viejo por uno nuevo del mismo tipo. En cambio, el trabajo se alarga y se complica con:

• ladrillo hueco, hormigón celular o pladur sin refuerzo,
• un radiador pesado de hierro fundido o uno muy largo con varios soportes,
• agujeros antiguos justo donde hay que taladrar, así que el taco no tiene dónde agarrar,
• cables o tuberías empotrados que hay que esquivar,
• tomas de ida y retorno que no coinciden con el radiador nuevo y hay que modificar,
• mal acceso, por ejemplo detrás de un mueble de cocina o bajo un alféizar con poco hueco.

Fijar los soportes en una pared de hormigón o ladrillo está al alcance de un aficionado con algo de maña. Descolgar y conectar el radiador, vaciar y llenar la instalación o modificar tuberías es trabajo del fontanero o del técnico de calefacción. Si no sabes qué hay dentro de la pared, llama a un profesional antes de taladrar.

1. Consultar en las instrucciones del radiador la altura recomendada sobre el suelo, la distancia a la pared y la separación entre soportes.
2. Comprobar la posición de la ida y el retorno para que el radiador, una vez colgado, coincida con las tomas.
3. Pasar un detector por la zona para descartar cables eléctricos o tuberías.
4. Trazar una línea horizontal con nivel o láser y marcar los puntos de los soportes.
5. Taladrar con la broca adecuada al material, sin percusión en ladrillo hueco.
6. Soplar el polvo de los agujeros y colocar los tacos o el anclaje químico según el fabricante.
7. Atornillar los soportes y apretar hasta que no se muevan, sin pasar la rosca.
8. Comprobar con el nivel que todos los soportes están alineados y a la misma distancia de la pared.
9. Empujar el soporte con la mano y verificar que está firme.

Casi ningún problema aparece el primer día, sino tras unas semanas de calefacción. El radiador empieza a inclinarse, el soporte se sale de la pared o aparecen goteos en las llaves. En la práctica suele pasar que alguien calcula con el peso del radiador vacío y se olvida del agua, o usa un taco universal en una pared para la que no sirve. Otro fallo habitual es colocar el radiador demasiado bajo o pegado al alféizar: el aire circula mal y la habitación tarda más en calentarse.

Al recibir el trabajo, revisa que:

• los soportes están firmes y no se mueven al empujarlos,
• el radiador está nivelado o, en algunos modelos, con la ligera pendiente hacia el purgador que indique el fabricante,
• la altura sobre el suelo y la distancia al alféizar coinciden con las instrucciones,
• queda un hueco entre radiador y pared para que circule el aire,
• las conexiones no quedan forzadas y no gotea nada,
• la pared alrededor de los agujeros no tiene grietas y el enlucido está repasado,
• te han dejado las instrucciones del radiador y te han explicado qué anclaje se ha usado.