Colocación de tubos de suelo radiante

Tender el tubo es solo una parte del trabajo. Un buen resultado depende de un soporte bien preparado, del orden correcto de las capas y de una prueba de presión hecha a conciencia antes de verter.

Las capas que van debajo del tubo

Sobre un soporte plano y limpio se coloca primero el aislamiento térmico, normalmente paneles de poliestireno con resistencia suficiente para suelos. Sobre terreno, sobre un garaje o encima de un local sin calefacción, el aislamiento suele ser bastante más grueso que entre dos plantas calefactadas, porque si no, parte del calor se escapa hacia abajo. En todo el perímetro de cada estancia, alrededor de pilares y junto a los premarcos se pega la banda perimetral. Esta banda separa el mortero de los muros y le permite dilatarse al calentarse sin agrietarse.

Encima del aislamiento va, según el sistema elegido, un film con cuadrícula impresa, un panel de tetones o unos raíles donde se sujeta el tubo.

El tendido de los circuitos

El tubo se desenrolla directamente de la bobina, a ser posible con un desenrollador, para que no se retuerza ni se estrangule. Cada circuito sale del colector, recorre la estancia según el plano y vuelve al colector. El instalador respeta la separación entre tubos que marca el proyecto, normalmente de unos 10 a 20 cm. Junto a fachadas con ventanales se suele hacer una zona perimetral más densa, porque ahí es donde más se nota el frío.

Hay dos formas básicas de trazar el tubo:

• Espiral (caracol): la ida y el retorno van alternándose uno al lado del otro, así que la temperatura del suelo queda más uniforme. Hoy es la solución más habitual en estancias vivideras
• Serpentín: el tubo va y vuelve en franjas paralelas. Es más sencillo en superficies pequeñas o estrechas, pero el suelo queda más caliente al principio del circuito que al final

Colector, vainas y etiquetado

Junto al colector se juntan muchos tubos en poco espacio. Ahí se suelen meter en vaina corrugada o con coquilla aislante para que esa zona del suelo no se sobrecaliente. También se ponen vainas donde el tubo cruza una junta de dilatación del mortero o el umbral entre estancias. Cada circuito se etiqueta en el colector para saber qué par de tubos corresponde a cada habitación.

Prueba de presión y vertido del mortero

Antes de cubrir, toda la instalación se llena de agua, se purga y se pone a presión. La presión y la duración de la prueba las fijan el fabricante del sistema y el proyecto, en línea con lo que recoge la norma UNE-EN 1264. Si el manómetro no baja, el resultado se anota en un acta. Después se vierte el mortero con los tubos todavía a presión. Así, si un tubo se daña durante el vertido, se ve en el momento y no cuando ya está puesto el pavimento.

No todos los suelos radiantes son iguales. El sistema influye en la rapidez del trabajo, en la altura total del suelo y en lo bien que se queda el tubo en su sitio durante el vertido.

Sistemas húmedos bajo mortero

• Sistema de grapas (tacker): aislamiento con film cuadriculado y el tubo sujeto con grapas de plástico mediante una grapadora. Es rápido y se adapta bien a plantas irregulares. Si las grapas no agarran bien, el tubo puede flotar en un mortero autonivelante de anhidrita
• Panel de tetones: el tubo se encaja entre los tetones y se queda fijo solo. Las separaciones salen casi solas y el tubo no flota. El panel es más rígido y en plantas complicadas hay más cortes
• Raíles: perfiles de plástico con ranuras que se fijan al aislamiento y en los que el tubo se encaja a presión. Se usan sobre todo en superficies grandes y sencillas

Sistemas secos y de bajo espesor

En reformas muchas veces no hay altura para la composición clásica con mortero. Entonces entran en juego los sistemas secos, en los que el tubo va en ranuras de paneles aislantes o de fibroyeso con láminas de aluminio que reparten el calor, y encima se colocan placas de suelo en seco. Otras opciones son los sistemas de capa fina con tubo de menor diámetro o el fresado de ranuras en un recrecido existente que esté firme. Son soluciones ligeras y bajas, pero exigen un trabajo muy preciso y responden más rápido a los cambios de temperatura.

Mortero de cemento o de anhidrita

El mortero de cemento aguanta bien la humedad y sirve también para baños. Por encima del tubo suele llevar al menos unos 45 mm. El mortero autonivelante de anhidrita envuelve el tubo por completo, transmite mejor el calor y, según el fabricante, puede ser más delgado. Es más sensible a la humedad y antes de colocar el pavimento hay que medir bien su humedad residual. Con anhidrita es clave que el tubo esté bien sujeto.

En el suelo solo deben ir tubos fabricados para suelo radiante y con barrera antioxígeno. Sin ella, el oxígeno entra en el agua y con el tiempo corroe las piezas metálicas de la caldera, la bomba de calor o el colector, y se forman lodos.

• PE-X (polietileno reticulado): muy habitual, resistente a temperatura y presión. Las variantes PE-Xa, PE-Xb y PE-Xc se diferencian en el método de fabricación. El PE-Xa, si se dobla en exceso, a menudo se puede recuperar con aire caliente, según indique el fabricante
• PE-RT: más flexible y fácil de curvar, muy usado en instalaciones de baja temperatura
• Multicapa PE-RT/Al/PE-RT: la capa de aluminio mantiene la forma, así que el tubo no vuelve atrás después de curvarlo. Va bien donde hay muchas curvas, aunque es más duro de trabajar

Las medidas más comunes son 16 x 2 mm y 17 x 2 mm, y menores en sistemas de capa fina. Cada circuito tiene una longitud máxima: con tubo de 16 mm normalmente no se pasa de unos 100 m, aunque la cifra exacta la dan el fabricante y el proyecto. Un circuito demasiado largo tiene mucha resistencia, el agua circula poco y la estancia no llega a calentarse.

Si vas a usar el suelo también para refrescar en verano con aerotermia, algo muy habitual en buena parte de España, el proyecto debe tenerlo en cuenta desde el principio: separación de tubos, control de humedad y sondas que eviten que el agua baje del punto de rocío y aparezca condensación en el pavimento.

La mayoría de los problemas aparecen cuando el equipo llega a una obra que todavía no está preparada para tender tubo. Antes de empezar debería cumplirse esto:

• Proyecto o al menos cálculo: pérdidas de calor de cada estancia, separaciones, número y longitud de circuitos. Sin él se trabaja a ojo y luego equilibrar la instalación es casi imposible
• Ventanas y enlucidos terminados: el enlucido o el yeso interior debería estar hecho, para no pasar luego con andamios y hormigonera por encima del aislamiento y los tubos
• Instalaciones del suelo terminadas: electricidad, fontanería y desagües que vayan por el suelo, colocados y nivelados, a ser posible dentro de una capa de nivelación o del propio aislamiento
• Soporte plano y limpio: los desniveles importantes del forjado o de la solera hay que corregirlos antes, si no el aislamiento no asienta y el mortero queda con espesores distintos
• Caja y colector colocados: con altura y posición claras, para llevar los tubos hasta él sin cruces
• Cotas de suelo definidas: altura final del suelo, espesor del pavimento y encuentro con umbrales y puertas
• Plano de mobiliario: dónde irá la cocina, la bañera, los armarios empotrados. Bajo muebles fijos normalmente no se pone tubo

En un piso con calefacción central conviene coordinar el cambio con el administrador de fincas y con la comunidad de propietarios. Conectar un suelo radiante a la calefacción del edificio puede alterar el equilibrio de toda la instalación y el reparto de consumos, y la composición de suelo más alta añade peso al forjado.

La dificultad cambia mucho incluso con la misma superficie. Por eso dos presupuestos para una casa «igual» pueden ser muy distintos.

Lo facilita

• Espacios grandes y abiertos de forma sencilla, donde los circuitos van sin interrupciones
• Mayor separación entre tubos en estancias con pocas pérdidas de calor
• Panel de tetones, que acelera respetar las separaciones
• Soporte preparado, plano y limpio, con buen acceso a la planta
• Un proyecto claro con el trazado de los circuitos dibujado, sin tener que improvisar en obra

Lo complica

• Muchas estancias pequeñas, pasillos, baños con huecos y paredes inclinadas
• Tendido denso y zonas perimetrales, que suponen más tubo y más curvas
• Reformas con poca altura, sistemas secos o fresado de un recrecido antiguo
• Instalaciones de otros oficios que se cruzan por el suelo
• Trabajar con frío, cuando el tubo se endurece y cuesta más curvarlo
• Estancias muy alejadas del colector y tramos de alimentación largos

El suelo radiante es trabajo de equipo. Los tubos quedan entre lo que hacen los de obra y lo que hacen los soladores, y cualquier fallo de coordinación acaba afectándoles.

• Electricista: deja preparados los cables hasta los termostatos de cada estancia y hasta la centralita junto al colector. Los cabezales electrotérmicos y la regulación se conectan a la red, así que es trabajo de un instalador autorizado conforme al REBT. Olvidar el tubo corrugado para el cable de un termostato se acaba resolviendo con rozas
• Quien vierte el mortero: tiene que saber dónde irán las juntas de dilatación. Se plantean normalmente en superficies grandes, en puertas y en formas muy recortadas, y deben coincidir con el reparto de los circuitos
• Solador o alicatador: el pavimento tiene que ser apto para suelo radiante. El porcelánico transmite muy bien el calor, la madera y el vinilo hay que elegirlos según su resistencia térmica y las indicaciones del fabricante, y las alfombras gruesas frenan mucho la emisión
• Instalador del generador: un circuito de baja temperatura necesita una mezcladora o un equipo que trabaje con agua a baja temperatura, como una bomba de calor o una caldera de condensación. Si se trabaja sobre una caldera de gas, la conexión solo la puede hacer un instalador autorizado de gas

En la práctica funciona muy bien hacer fotos de todas las estancias antes del vertido, con un metro extendido sobre el suelo. Cuando más adelante haya que taladrar para un tope de puerta, un premarco o anclar un inodoro, se puede ver por dónde van los tubos.

• Tubo estrangulado o aplastado: el circuito tiene poco caudal y la estancia se queda fría. Bajo el mortero es muy difícil de arreglar
• Falta de banda perimetral: el mortero empuja contra el muro al calentarse y se agrieta, y además transmite ruido de pisadas
• Circuitos de longitudes muy distintas sin proyecto: los cortos se pasan de calor y los largos no llegan. El equilibrado en el colector solo lo compensa en parte
• Tubos pegados a la pared o bajo la cocina: se calienta un espacio donde nadie está y los alimentos o muebles pueden calentarse de más
• Tubo flotado en anhidrita: el tubo mal sujeto sube hacia la superficie, queda poco recubrimiento y el suelo puede fisurarse encima
• Sin prueba de presión o verter sin presión: un golpe de carretilla, de pala o un pisotón se descubre cuando el suelo ya está acabado
• Sin vainas en las juntas: el movimiento del mortero castiga el tubo y con el tiempo puede dañarlo
• Circuitos sin etiquetar: al regular o en una revisión toca adivinar qué circuito es de cada estancia
• Arranque demasiado rápido: poner la calefacción a tope sobre un mortero recién hecho provoca grietas y baldosas que se despegan

Tender el tubo suele ser la parte más rápida de todo el suelo radiante. Una vivienda unifamiliar normal la resuelve un equipo con experiencia en uno o pocos días, según superficie, forma de las estancias y sistema. Con sistemas secos o fresado, el ritmo es más lento.

Lo que viene después lleva mucho más tiempo. El mortero tiene que fraguar y solo entonces se arranca la calefacción poco a poco, siguiendo un protocolo de primer calentamiento. Con mortero de cemento se suele empezar a partir de unas tres semanas, y con anhidrita antes, muchas veces hacia la semana, siempre según las instrucciones del fabricante del mortero. La temperatura del agua se sube en pasos pequeños y, antes de colocar el pavimento, se mide la humedad residual. Quien quiere poner el suelo a las dos semanas del vertido se arriesga a grietas y baldosas despegadas.

Encajar tubo en un panel de tetones lo puede hacer una persona mañosa y paciente si tiene un proyecto con el trazado de los circuitos. La conexión al generador, la parte eléctrica de la regulación y el equilibrado déjalos a un profesional. Si el generador es una caldera de gas, solo puede tocarla un instalador autorizado. Y la prueba de presión, que la confirme un instalador.

1. Comprobar que el soporte está plano, seco y limpio, y que las instalaciones del suelo están terminadas.
2. Pegar la banda perimetral en todo el contorno de las estancias, alrededor de pilares y premarcos.
3. Colocar el aislamiento y el panel de tetones según las instrucciones del fabricante, encajando bien las uniones.
4. Marcar sobre el panel el recorrido de los circuitos según el proyecto, con las zonas perimetrales y las zonas sin tubo.
5. Conectar el inicio del tubo a la ida del colector y desenrollarlo con desenrollador, sin retorcerlo.
6. Encajar el tubo entre los tetones, curvarlo con suavidad y respetar el radio mínimo de curvatura del fabricante.
7. Pasar los tubos con vaina junto al colector y en los cruces de juntas.
8. Conectar el final del circuito al retorno, etiquetarlo y anotar su longitud según las marcas del tubo.
9. Llenar la instalación, purgarla y hacer con el instalador la prueba de presión, anotándola en un acta.
10. Fotografiar todas las estancias con un metro y mantener los tubos a presión durante el vertido.

No hagas empalmes dentro del suelo si no es imprescindible. Si un tubo se daña, consulta con el instalador si existe un racor de compresión o de prensar homologado por el fabricante para quedar embebido en mortero con ese tipo de tubo.

Antes del vertido es el último momento en que todo se puede revisar y corregir sin romper. En la entrega, repasa estos puntos:

• La banda perimetral está en todo el contorno y en todos los premarcos y pilares
• El aislamiento asienta sobre el soporte, no se mueve y no tiene huecos
• Las separaciones y las zonas perimetrales coinciden con el proyecto
• Los tubos no están estrangulados, aplastados ni dañados, y no hay empalmes innecesarios en el suelo
• No pasa tubo bajo la cocina ni bajo muebles fijos, si así lo indica el proyecto
• Junto al colector y en las juntas los tubos van con vaina
• Los circuitos están etiquetados en el colector y tienes una lista de estancias con sus longitudes
• Tienes el acta de la prueba de presión con presión, duración y firma
• La instalación sigue a presión durante el vertido del mortero
• Están preparados los tubos corrugados para los cables de termostatos y regulación
• Tienes fotos de todas las estancias con las medidas visibles
• Te han dado el protocolo de primer calentamiento del instalador o del fabricante del mortero