Montaje y conexión de aguja hidráulica

Imagina una caldera con su propia bomba y, detrás, dos o tres circuitos con otra bomba cada uno. Sin aguja, las bombas se "pelean": una le quita agua a un circuito, otra la empuja de vuelta, los radiadores calientan de forma desigual y la caldera se enciende y se apaga continuamente. La aguja crea una zona donde el agua circula muy despacio. Ahí se encuentran el circuito primario de la caldera y los circuitos secundarios sin que las presiones de uno afecten al otro.

Además, la aguja ayuda a separar el aire, que sube a la parte alta, y los lodos, que se depositan abajo. Por eso suele llevar arriba un purgador automático y abajo una llave de vaciado para desenlodar.

La aguja tiene sentido sobre todo en estos casos:

• hay varios circuitos de calefacción con bomba propia,
• se combinan radiadores y suelo radiante, que trabajan a temperaturas distintas,
• funcionan varias calderas juntas (en cascada) o la caldera se combina con otra fuente de calor, como una bomba de calor o una caldera de biomasa,
• el fabricante de la caldera o de la bomba de calor exige un caudal mínimo constante a través del equipo.

En una instalación sencilla, con una caldera mural y un único circuito de radiadores, como ocurre en muchos pisos, normalmente no hace falta. Quien decide si tu sistema la necesita es el instalador de calefacción, según el esquema de la instalación y el manual de la caldera.

El proceso cambia según se trate de una instalación nueva o de añadir la aguja a una calefacción que ya funciona. En este segundo caso, el trabajo suele seguir este orden:

1. El instalador revisa el sistema: número de circuitos, potencia de la caldera, material y diámetro de las tuberías, estado de bombas y llaves.
2. Según la potencia y el caudal, elige el tamaño de la aguja y el diámetro de las conexiones.
3. Apaga la caldera y las bombas, cierra llaves y vacía la parte necesaria de la instalación. En una intervención pequeña puede congelar la tubería para cortar el paso del agua temporalmente en lugar de vaciar.
4. Fija la aguja en vertical sobre un soporte anclado a la pared, no colgada solo de las tuberías.
5. Conecta el lado primario (ida y retorno de la caldera) y el lado secundario (ida y retornos de los circuitos). En las conexiones coloca llaves de corte y racores desmontables para poder hacer el mantenimiento más adelante.
6. Instala el purgador y la llave de vaciado y, si la regulación lo pide, la vaina para la sonda de temperatura.
7. Llena el sistema, lo purga y lo pone a la presión de trabajo.
8. Comprueba la estanqueidad de las uniones con agua fría y con agua caliente.
9. Ajusta la velocidad de las bombas y la regulación para que el caudal de la caldera y el de los circuitos encajen.
10. Aísla la aguja y las conexiones para que no pierda calor en la sala de calderas.

Si la caldera es de gas, el instalador de calefacción no toca la parte de gas durante este trabajo. Los cambios en los ajustes de la caldera corresponden al servicio técnico autorizado. La conexión eléctrica de bombas nuevas y de la regulación debe hacerla un electricista autorizado. Si alguna vez notas olor a gas junto a la caldera, no la enciendas, no toques interruptores, ventila, sal de la vivienda y llama al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas o al 112.

Hay agujas de varios tipos. Para elegir cuentan sobre todo la potencia de la caldera, el número de circuitos y el sitio disponible.

• Aguja independiente: encaja donde ya tienes colector o lo vas a montar por separado.
• Aguja integrada con colector de ida y retorno: ahorra espacio y simplifica el montaje cuando se hace una sala de calderas nueva con varios circuitos.
• Aguja con aislamiento de fábrica: te ahorra el trabajo de aislarla después.
• Aguja con separador magnético: retiene la suciedad metálica, algo muy útil en calefacciones antiguas con tubería de acero.

Con una caldera de condensación, pide que el tamaño y la conexión se calculen con cuidado. Si por la aguja pasa más agua de la caldera de la que consumen los circuitos, el agua caliente vuelve directamente a la caldera, el retorno llega más caliente y la caldera condensa menos, es decir, aprovecha peor el combustible.

La dificultad, y con ella el volumen de trabajo, depende de varias cosas:

• el acceso a la caldera y el espacio libre en la pared,
• el material de las tuberías: el cobre o el multicapa se conectan de otra forma que el acero antiguo, que hay que cortar y roscar o soldar,
• si hay que vaciar toda la calefacción o basta con cerrar un tramo o congelar la tubería,
• el número de circuitos y si hacen falta bombas, llaves o un colector nuevos,
• el estado del agua: si la instalación está sucia, conviene limpiarla antes de conectar la aguja,
• si a la vez se cambia la caldera o se reforma otra parte de la calefacción.

En la práctica, la aguja suele formar parte de una reforma más amplia de la sala de calderas. Si también piensas cambiar la caldera o ampliar la calefacción, sale más a cuenta hacerlo todo de una vez. Este tipo de mejoras a veces entra en las ayudas a la rehabilitación energética, así que merece la pena informarte en tu comunidad autónoma antes de empezar.

• aguja montada en horizontal o inclinada, de modo que no separa ni aire ni lodos,
• lado primario y secundario intercambiados, o ida y retorno cruzados,
• aguja demasiado pequeña, en la que el agua corre rápido y las bombas vuelven a estorbarse,
• falta de llaves de corte, con lo que para cualquier revisión hay que vaciar toda la instalación,
• aguja colgada solo de las tuberías, sin soporte,
• bombas ajustadas cada una por su lado, y la caldera sigue encendiéndose y apagándose,
• sonda de temperatura colocada en otro sitio del que indica la regulación de la caldera,
• falta de aislamiento, la sala se recalienta y se pierde calor.

Muchos de estos fallos no se notan enseguida. Lo normal es que aparezcan en pleno invierno, cuando funcionan todos los circuitos a la vez.

Al recibir el trabajo, pide que te lo enseñen con la calefacción en marcha. Comprueba que:

• la aguja está en vertical y bien sujeta a su soporte,
• todas las uniones están secas con agua fría y con agua caliente,
• el purgador y la llave de vaciado funcionan,
• hay llaves de corte y racores desmontables en las conexiones,
• la presión del sistema, una vez caliente, se mantiene en el margen que indica el fabricante de la caldera,
• todos los circuitos calientan y la caldera no se enciende y se apaga a intervalos cortos,
• las bombas están ajustadas y el instalador te ha explicado cómo,
• la aguja y las tuberías de alrededor están aisladas,
• te han entregado el esquema de conexión y el manual de la aguja.