Instalación de aire acondicionado: precio 2026 y qué incluye

La instalación estándar de un split es un paquete bien definido. Incluye el montaje y la puesta en marcha de las dos unidades, un taladro pasamuros, la línea de cobre y la alimentación eléctrica hasta 3 metros, el desagüe de condensados por gravedad hacia la unidad exterior, el soporte mural, canaletas decorativas con sus piezas y curvas, una explicación del manejo y la hoja de montaje. La lista completa y los precios actuales los tienes más arriba, en la tarifa.

Aparte se cobran tres grupos de trabajos:

• Línea más larga. Cada metro por encima de los 3 metros básicos se cobra según la potencia del equipo, porque los equipos más potentes necesitan tubo de mayor diámetro.
• Trabajos de albañilería. Abrir y tapar regatas con su enlucido, un segundo pasamuros o un taladro con corona a través de hormigón armado o de una fachada con SATE.
• Condiciones especiales. Montaje en cubierta, bajo una ventana o a más de 3 metros de altura, donde hace falta andamio o plataforma elevadora. El suplemento se fija según la dificultad que se vea en la visita previa.

Por eso tiene sentido presupuestar por partidas y no con un precio cerrado. Así tú puedes revisar el presupuesto y el instalador puede justificarlo, porque cada metro y cada taladro tienen su línea.

Un split es una unidad interior y una exterior. Es la solución más económica, la más fiable y la más sencilla de mantener. Un multisplit conecta dos o más unidades interiores a una sola exterior, en pisos normalmente dos o tres. Ahorras espacio en la fachada o en la terraza, pero las líneas son más largas, hay más uniones y, si falla la unidad exterior, se quedan sin aire todas las habitaciones a la vez. Con dos habitaciones contiguas la diferencia suele ser pequeña. Con tres habitaciones, el multisplit ya empieza a compensar.

Si buscas un aire acondicionado para tu piso con instalación incluida, cuenta siempre con dos partes: el equipo, según marca y potencia, y la instalación, según la tarifa. Las ofertas del tipo «equipo instalado por un único precio» conviene desglosarlas. A menudo esconden una línea de solo 2 metros, un aislamiento barato o la falta del vacío.

Piso en un bloque. La línea suele ser corta y la unidad exterior va en la terraza, en el balcón, en el patio de luces o en la fachada, justo detrás de la unidad interior. Antes de encargar el montaje, acuerda la posición de la unidad exterior con la comunidad de propietarios o el administrador de fincas, porque la fachada es un elemento común y así evitas roces con los vecinos. En muros de carga no se abren regatas horizontales sin consultar antes a un técnico, como un arquitecto o un aparejador. Lo habitual es llevar la línea por canaleta o hacer el pasamuros directamente detrás de la unidad interior.

Vivienda unifamiliar. Aquí la línea suele ser más larga, a menudo atraviesa el aislamiento, y la unidad exterior va en el suelo o en un soporte junto a la terraza o el jardín. En una fachada con SATE hay que sellar el pasamuros de forma que no se cree un puente térmico y el agua no se meta detrás del aislante. Los condensados pueden ir a un pozo drenante o a la bajante de pluviales. Si hay habitaciones en distintas plantas, es más habitual un multisplit o dos splits independientes.

La pregunta por la potencia suele llegar junto con la del precio, y con razón. Un equipo que se queda corto funciona siempre a tope, y uno sobredimensionado arranca y para continuamente cuando la necesidad de frío baja por debajo de su potencia mínima regulable. La tabla de orientación por superficie sirve para una altura de techo normal y un aislamiento medio. Grandes ventanales orientados al sur, una buhardilla bajo cubierta o un despacho con varias personas suben la potencia un escalón. En zonas muy calurosas del interior o del sur también conviene ir algo más holgado. El cálculo exacto debería hacerlo el instalador en la visita previa.

La línea frigorífica se conecta a las unidades con uniones abocardadas, y si hace falta algún empalme en el recorrido se hace con soldadura fuerte. Todo el circuito trabaja a presiones altas y tiene que seguir siendo totalmente estanco durante toda la vida del equipo. Hoy los equipos nuevos usan sobre todo el refrigerante R32 y, en modelos más recientes, también R290. Desde el 1 de enero de 2025 la normativa europea prohíbe poner en el mercado nuevos sistemas split de una sola unidad interior con menos de 3 kg de refrigerante con un PCA de 750 o más, es decir, también con R410A.

• Espesor de pared de 0,8 mm. Para los diámetros habituales de 1/4", 3/8" y 1/2" es el estándar del tubo frigorífico según la norma UNE-EN 12735-1, pensado para las presiones de los refrigerantes actuales.
• Cobre con una pureza del 99,9 %. El cobre frigorífico de calidad Cu-DHP viene recocido, secado por dentro y tapado de fábrica para que no entre humedad ni suciedad.
• Aislamiento de célula cerrada. Impide que se condense agua sobre el tubo frío. En el exterior tiene que resistir la radiación UV, porque con el sol de aquí un aislamiento normal se deshace en dos o tres temporadas.

¿Por qué no usar el cobre de fontanería de cualquier almacén? No porque sea fino, según la UNE-EN 1057 muchas veces tiene incluso 1 mm. El problema es que suele venir en estado duro y se dobla mal, por dentro no está secado ni tapado y sus medidas métricas no encajan con las tuercas de abocardado en pulgadas. La humedad y la suciedad del circuito acaban en el aceite y son la causa más frecuente de un compresor gripado.

El cobre se curva con curvadora o muelle, respetando radios exactos. Un tubo estrangulado bajo el aislamiento no se ve, pero la sección reducida aumenta el ruido, el esfuerzo del compresor y el consumo. Una línea demasiado corta también perjudica. Los fabricantes indican una longitud mínima, porque el recorrido amortigua vibraciones y ayuda a repartir bien el aceite en el circuito.

Al enfriar, la unidad interior le quita humedad al aire y esa agua tiene que salir por algún sitio. En un bloque de pisos, los condensados son la causa más habitual de discusiones con los vecinos y de manchas en la pared.

• Pendiente mínima del 1 %. Es decir, un centímetro por cada metro, en todo el recorrido y sin contrapendientes.
• Sin curvas innecesarias. Cada punto alto retiene suciedad y el desagüe se va atascando poco a poco.
• Tubo aislado. En un tubo sin aislar metido en una regata se condensa la humedad del ambiente, y esa agua va directa a la pared.

Si la pendiente no es correcta, el agua acaba donde no debe, casi siempre en la pared bajo la unidad interior. Conectar el desagüe a la red de saneamiento de la vivienda es una solución limpia, pero solo con un buen cierre antiolores, mejor un sifón seco con válvula, que no deja pasar olores aunque el agua del sifón se evapore cuando el equipo no funciona. Sacar el tubo a la fachada es lo más sencillo, pero si el agua gotea en el balcón del vecino o en la acera, el conflicto está asegurado. En zonas de interior con heladas, en invierno también hay que conducir bien el agua que se forma fuera al calentar y descongelar, para que no se forme hielo.

La bomba de condensados es la salida cuando no se puede desaguar por gravedad. Pero funciona a ratos y en una habitación tranquila se oye. En dormitorios y habitaciones infantiles elígela solo si de verdad no hay otra opción, y siempre en versión silenciosa.

La alimentación hasta 3 metros forma parte de la instalación estándar. Una línea más larga, normalmente un circuito propio desde el cuadro eléctrico, se cobra por metros. El magnetotérmico y la sección del cable se eligen según lo que pide el fabricante y las condiciones de la instalación, por ejemplo la longitud de la línea y cómo va tendida. En equipos de hasta 3,5 kW lo típico es un magnetotérmico de 10 a 16 A y cable de cobre de 3x1,5 o 3x2,5 mm², con la protección diferencial correspondiente. Los cables flexibles de la manguera de interconexión se rematan con punteras, porque si no, con el tiempo se aflojan bajo el borne y la conexión se calienta. Un circuito nuevo lo debe hacer un electricista autorizado conforme al REBT, que además comprueba y mide la instalación antes de darla por terminada.

Los aires acondicionados con R32 o R410A contienen gases fluorados de efecto invernadero. El trabajo en el circuito frigorífico, es decir, abocardar, hacer el vacío y abrir las llaves de servicio, solo lo puede hacer un profesional con el certificado vigente para la manipulación de gases fluorados, normalmente trabajando para una empresa habilitada. Sin un justificante de instalación profesional, los fabricantes no suelen reconocer la garantía. Por tu cuenta puedes preparar regatas o colocar el soporte, la alimentación eléctrica le corresponde a un electricista autorizado, y la conexión del circuito y la puesta en marcha al frigorista certificado, que anota los valores en la hoja de montaje.